Инкубатор для перепелов своими руками: чертежи, инструкции, советы, видео

Домашние самки перепелов могут потерять инстинкт высиживания яиц. Однако, даже если птица способна дать потомство, она все равно не сможет взять более 15 яиц. В связи с этим заводчик обязательно должен обзавестись инкубатором, который заменит наседку. Для этого необязательно идти в строительный магазин, ведь устройство современного типа можно изготовить и в домашней мастерской.

Зачем нужен инкубатор?

Перепелов обычно много из-за их небольшого размера. Однако для желаемой популяции иногда бывает недостаточно естественного потомства, так как самка может вылупить не более 12-15 яиц. Также он может полностью отказаться от их высиживания.

Для решения этой проблемы вам понадобится инкубатор — герметичный бокс, обеспечивающий теплоизоляцию, специальный обогрев и лотки для яиц. Таким образом, в нем искусственно созданы все условия для получения из оплодотворенных яиц полноценных птенцов.

В хозяйственных магазинах имеется большое количество моделей инкубаторов, но стоят они недешево. Чтобы значительно снизить затраты, устройство можно собрать своими руками, используя подручные материалы и готовые чертежи.

Требования

Если устройство не соответствует ряду требований, то при его эксплуатации все яйца могут быть потеряны сразу. Итак, при изготовлении переносного инкубатора следует учитывать следующие правила:

• Температура в инкубаторе должна составлять 37,3-38,3 ° C. В самом помещении, где будет располагаться прибор, она не должна быть ниже 20 ° С. Что касается влажности, то в помещении она должна быть 50-50%, а вне помещения — 20%.
• Самый простой способ нагреть ящик — использовать обычные лампы накаливания мощностью 40 Вт. Чтобы обогреть небольшое пространство таких ламп, достаточно 4 штук. В качестве альтернативы им можно использовать ТЭН, но в этом случае конструкция будет более сложной.
• Тепло должно быть равномерно распределено по инкубатору. Задача непростая, так как горячий воздух имеет свойство подниматься. Например, часто нужно менять инкубационные яйца. В промышленных приборах для этого требуется замена лотков, а в бытовых приборах — перемещение яиц от центра к краям. Однако есть и другой вариант — оснастить устройство двумя источниками тепла, разместив первый под крышкой, а второй — на крышке. В качестве нагревательных элементов можно использовать лампы накаливания мощностью 25 Вт (2 вверху и 2 внизу).
• Для оптимизации температурного режима дно лотков должно быть выполнено из проволочной сетки, так как горячий воздух проходит намного быстрее. Сами лотки лучше сделать не стационарными, а подвижными, на каждом из трех рядов установив не один сплошной лоток, а две 1/3 площади ряда. Это решит проблему перепадов температуры, так как яйцо будет постоянно находиться в центре устройства, и весь процесс инкубации пройдет в оптимальном режиме.
• По возможности крышку устройства следует делать не сбоку (по всей стене), а сверху. Таким образом, инкубатор не будет быстро остывать при переворачивании яиц.
• Для изготовления корпуса устройства могут использоваться самые разные материалы — от деревянного ящика до старого холодильника. Однако в любом случае необходимо будет обеспечить устройство достаточной теплоизоляцией с использованием современных изоляционных материалов.

Во время инкубационного периода температура внутри устройства должна поддерживаться на уровне 37,3–38,3 ° C, а влажность — до 50–55%. Эти параметры не должны зависеть от колебаний тока в розетке или отключения электроэнергии. Подробнее о том, как происходит инкубация перепелиных яиц, можно прочитать здесь.

Принцип постройки

При изготовлении самодельного инкубатора можно использовать самые разные материалы и конструкции. При этом принцип действия практически такой же:

В качестве корпуса используется ящик необходимого размера, а изолирующие стенки делаются для поддержания стабильной температуры и влажности. Снаружи их также можно обшить листами пенополистирола или рулонным утеплителем, а сверху — обшить фанерой. Также можно использовать как шкаф старый холодильник, над которым нужно просверлить несколько отверстий для вентиляции и установить стакан для наблюдения за состоянием яиц.

Внутри камеры или бокса выполняется чистовая отделка для промывки и дезинфекции полости в будущем.

Для установки сетки с яйцами делаются защелки и герметичный люк.

Для поддержания нужного уровня влажности в нижней части камеры установлен испаритель. Сетки нужно устанавливать повыше, иначе птенцы могут утонуть в ванной.

Чтобы все яйца прогревались равномерно, на верхней и нижней решетках установлен внутренний вентилятор с прерывистым переключением.

В камере устроено воздушное пространство, так что сетки с яйцами можно поворачивать на 45 градусов. Поэтому расстояние от пола до поддона должно быть не менее 10 см. Расстояние от поддона до потолка или верхнего смотрового стекла должно быть рассчитано в соответствии с методом нагрева. Если используются лампы мощностью 40 Вт, она должна быть не менее 10 см.

Чтобы сделать лотки для яиц, вы можете натянуть на поролоновый каркас любой подходящий материал, например, нейлоновую леску. Главное, чтобы яйца не катились при переворачивании лотка, а вылупившиеся птенцы не попадали в клетки.

Для инкубации птиц используется питание от сети. В этом случае стоит в экстренном случае подключить аккумулятор.

Для проверки температуры в камере устанавливается ртутный термометр, который обычно используется для контроля работы датчиков температуры. Он не должен касаться яичной скорлупы. Для измерения влажности установлен психрометр.

Когда цыплята вылупляются, в камере создается тонкий туман, так что скорлупу можно легко отделить при разрушении клювом. Цыплята сохнут в камере 1-2 дня.

Готовый инкубатор устанавливается на возвышении.

Собрав инкубатор своими руками, можно получить такую ​​конструкцию:

Как сделать инкубатор из пенопластового ящика?

Пенопласт обладает свойством поддерживать необходимую температуру, поэтому его можно использовать как основной материал при изготовлении инкубатора.

Вариант №1

Как устройство будет выглядеть в разрезе можно увидеть на схеме:

Перед сборкой устройства необходимо подготовить:

• 2 листа пенопласта или готовый ящик из пенополистирола;
• лампа накаливания 40 Вт или лампы 4 х 15 Вт;
• стекло или пластик;
• лоток для яиц;
• поднос для воды;
• поклонник;
• лист теплоизоляции;
• термостат;
• скотч;
• клей;
• сварщик;
• дрель.

Сборка конструкции осуществляется в таком порядке:

Разрежьте первый лист пенополистирола на 4 равные части, чтобы получить стенки коробки. Склеиваем получившиеся стенки в виде короба.

Второй лист поролона разрезать на 2 равные части. Возьмите первую и разделите ее на 2 части шириной 60 см и шириной 40 см, чтобы получить крышку и дно конструкции.

Вырежьте в крышке окошко с равными сторонами (в форме квадрата). Накройте его стеклом или пластиком.

Приклейте дно к ранее собранной коробке. Далее проклеить швы изолентой и выстелить внутренние стены листом теплоизоляции.

Из последнего листа пенопласта вырежьте ножки — бруски высотой 6 см и шириной 4 см и приклейте их к низу.

Проколите или обожгите бока паяльником на 3 отверстия для вентиляции диаметром 12 мм. Они должны быть на 1 см выше низа.

Закрепите патроны ламп внутри коробки.

Установите термостат снаружи крышки и закрепите датчик внутри на высоте 1 см от лотка для яиц.

Вставьте лоток для яиц.

Прикрепите к крыше конструкции вентилятор.

Поставьте поднос с водой на дно инкубатора.

Внешний вид самодельного пенного инкубатора толщиной 4 см можно увидеть в следующем видео:

Вариант №2

из пенопласта можно собрать инкубатор более сложного типа. Для этого также потребуется подготовить банки, алюминиевую фольгу, лампочки мощностью 15 Вт и холодильник для поддержания равномерной температуры внутри устройства. Сборка конструкции осуществляется в таком порядке:

Накройте внутренние стенки коробки полиэтиленом с пленочным покрытием, чтобы в инкубаторе оставалось тепло.

К листу фанеры прикрепите кулер и лампочки, так как прямое крепление к пенопласту будет ненадежным. Кулер нужно установить под углом, чтобы он дул над лампочками.

Вырежьте из банок «ширмы», чтобы равномерно распределять тепловое излучение от лампочек.

Просверлите отверстия в крышке ящика и прикрепите кусок стекла, чтобы фермер мог наблюдать за состоянием яиц.

Сделайте в ящике несколько небольших отверстий, чтобы цыплятам был обеспечен свежий воздух.

На дно поставить металлическую решетку размером 40х30 ячеек. Заострите все точки сетки напильником.

Прикрепите к решетке кусок проволоки, чтобы получилась ручка для переворачивания сковороды.

На дно конструкции поставьте емкость с водой для поддержания уровня влажности.

Для регулирования температуры в инкубаторе может быть установлен цифровой контроллер. Также следует помнить о психрометре, который поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора — ящик или деревянный каркас. Изнутри его утепляют фанерой, пенопластом или теплоизоляцией. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и поддоны для воды. Есть несколько вариантов сборки данной конструкции.

Вариант №1

Простая конструкция, для сборки которой потребуются:

• коробка;
• листы пенопласта;
• лист фанеры;
• металлическая сетка для зданий;
• одна лампа накаливания 40 Вт или четыре лампы мощностью 15 Вт.

При сборке изделия из деревянного каркаса из брусков можно исходить из следующего чертежа:

Инкубатор собирается в несколько этапов:

Выстелить короб кусками фанеры и дополнительно утеплить стены пенопластом.

Снизу просверлите несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.

Сделайте в крышке стеклянное окошко, чтобы в будущем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.

Под крышкой закрепите электрические кабели с патронами для ламп, которые должны быть расположены в каждом углу изделия.

Прикрепите держатель для яиц к держателю из пеноматериала примерно на 10 см выше дна.

Натяните проволочную сетку поверх лотка.

Вариант №2

Достоинства модели:

• деревянная коробка;
• лист фанеры, пенопласта или теплоизоляции;
• крышка;
• 3 бревна;
• 2 поддона для воды;
• проволочная сетка;
• опорные рельсы;
• 2 нагревательных резистора (ПЭВ-100, 300 Ом);
• лампы накаливания мощностью 40 Вт;
• провод в термостойкой изоляции.

Чтобы сделать инкубатор, нужно соблюдать следующую последовательность:

Стенки ящика покрыть теплоизоляционным материалом: фанерой, пенопластом или теплоизоляцией.

В крышке сделайте смотровое окошко, которое закрыто стеклом.

Просверлите в крышке сквозные отверстия и снабдите их подвижными планками, которые при необходимости можно открывать или закрывать.

Установите лампы мощностью 40 Вт в любом углу. Проведите проводку на 20 см под крышкой.

Натяните проволочную сетку или решетку на металлический каркас, чтобы получился лоток для яиц. Установите его на 10 см выше дна.

Установите в коробку вентилятор, термометры и термостат. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри устройства и при необходимости изменять температуру и уровень влажности.

Ставьте на пол поддоны с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод ГП «Дулик» предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную ТЭНом в виде железной емкости с водой. Однако это дает хорошие результаты в эксплуатации, так как этот метод нагрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный нагрев. Даже в случае отключения электроэнергии с цыплятами все будет в порядке.

Схема Дулика выглядит так:

Чтобы самостоятельно изготовить такой инкубатор, нужно понимать принцип его постройки:

Отличительной особенностью инкубатора является нагревательный элемент в виде емкости с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, чтобы он работал независимо от наличия напряжения. Этот резервуар изготовлен из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы нужно будет сваривать по порядку.

Форсунки (2) высотой 30 мм изготавливаются из труб длиной 4 дюйма и привариваются к верхней крышке бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.

Фасонная сторона необходима для патрона лампы (3) в форме толщиной 4-5 мм. Также из него нужно вырезать два диска — внешний диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером картриджа. Полученные крепежи также будут индикаторами включения нагрева, так как через них можно увидеть процесс нагрева воды.

В самой конструкции лампочки у ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду к самим патронам. Их необходимо подбирать с помощью внешней гайки, чтобы лампы можно было регулировать по высоте патрона. Также нужны 2 лампы для дублирования ТЭНов. Они подключаются параллельно нагрузке термостата.

Резервуар заполнен водой до краев. Чтобы его можно было слить, сбоку емкости есть клапан (4). Кроме того, рекомендуется облицевать резервуар теплоизолятором — пенопластом 40 мм. В этом случае, если в течение 10-12 часов отключить электричество, вода остынет только на 0,5-1 ° C.

Сама конструкция состоит из деревянного каркаса, состоящего из 5 брусков 40х40 мм, а также 2 лотков: нижний (6) предназначен для лотков с водой, верхний (7) — для укладки яиц. Верхний лоток должен состоять из досок толщиной 12 мм, а нижняя часть инкубатора должна быть выложена сеткой с ячейками 13×13 мм. На него уже необходимо накинуть капроновую сетку для хранения яиц.

Передняя стенка верхнего лотка закрыта двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере и контроля температуры внутри. К раме остекления (9) крепятся деревянные подкладки. Для этого используются саморезы и виниловый клей. Эти прокладки должны выступать примерно на 20 мм со всех сторон за переднюю стенку, чтобы герметизировать поддон с помощью прокладок из пеноматериала и предотвратить потерю тепла из выводной камеры.

Нижний деревянный поддон (6) должен иметь дно из стекловолокна толщиной 2 мм (10). Его необходимо закрепить к каркасу шурупами снизу. Дно должно выступать на 20 мм по бокам лотка, чтобы при необходимости перемещать контейнер по прорезанным канавкам в деревянных пластинах (11) внутри самого инкубатора. Перед этим лотком необходимо закрепить крышку (12) винтами. Фасад рекомендуется оклеить поролоном.

В нижней части рамы расположены планки с 9 отверстиями на каждой стороне диаметром 12 мм. Они должны быть открытыми для вентиляции инкубатора. Кроме того, необходимо проделать верхние сквозные отверстия (14) длиной 180 мм. Они должны быть слева и справа вверху кадра. Поэтому верх прорези должен быть на одном уровне с дном резервуара. Кроме того, они должны быть оснащены небольшими задвижками из двух половинок.

Готовый каркас со всех сторон покрыт пеной и древесным волокном.

Малогабаритный инкубатор из пластикового ведра

Если на ферме выводится небольшое количество яиц, лучше всего сделать инкубатор небольшого размера из пластикового ведра с крышкой. Схема этого рисунка следующая:

Делается такой инкубатор очень просто:

Вырежьте в крышке небольшое смотровое окошко.

Прикрепите к крышке изнутри источник тепла. Достаточно использовать 1-2 лампы накаливания.

Поместите решетчатый лоток для яиц в центр ведра.

Просверлите в боковой стенке несколько вентиляционных отверстий на расстоянии 70-80 мм от дна.

Налейте немного воды на дно ведра, чтобы создать желаемый уровень влажности.

В таком инкубаторе лоток для яиц необходимо регулярно переворачивать. Для этого достаточно немного изменить наклон ковша, но с учетом того, что угол наклона не должен быть больше 45 градусов.

Как сделать инкубатор из старого холодильника?

Корпус старого холодильника отлично подходит для изготовления инкубационного блока, так как он достаточно просторен, имеет необходимую степень герметичности и теплоизоляции. Этот вариант особенно интересен птицеводам-любителям, так как предполагает несложный монтаж, что видно из конструктивного чертежа:

Чтобы превратить холодильник в инкубатор, нужно сделать несколько вещей:

• вместо полок для хранения продуктов установите лотки с яйцами;
• утеплить стены изнутри пенопластом;
• просверлить в стенах отверстия для вентиляции и установить вентилятор;
• установить лампы накаливания для обогрева и термостат для контроля температуры;
• для поддержания нужного уровня влажности ставьте на дно поддоны с водой;
• сделайте металлический рычаг, чтобы переворачивать яйца.

Поэтому для того, чтобы переоборудовать холодильник, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

• лотки для яиц с решетками — 3 шт.;
• ручка для поворота противней;
• лампочки 100 Вт — 6 шт.;
• поклонник;
• датчик термостата;
• термометр;
• психрометр;
• поднос для воды;
• металлические пластины — 2 шт.;
• стекло;
• скотч;
• дрель;
• отвертки;
• винты.

Разборка холодильника проводится в следующем порядке:

Просверлите 4 сквозных отверстия диаметром 1-1,5 см в крышке и дне холодильника, чтобы обеспечить естественный воздухообмен.

К верхней стене прикрепите вентилятор.

Установите на крышку термостат.

Прикрепите лампочки к боковым панелям — 4 вверху и 2 внизу. Подключите их к термостату. Можно просто прикрепить к потолку камеры 2-4 патрона с помощью обычных саморезов и подвести к ним электропроводку.

На внутренних стенах установите датчики температуры и влажности.

Закрепите металлические пластины на боковых панелях и закрепите к ним саморезами лотки. Они должны смотреть из стороны в сторону под углом 45 градусов.

Прикрепите металлический рычаг или ручку, чтобы одновременно переворачивать противни.

Сделайте в двери смотровое окошко и застеклите его. Поставьте на дно лоток с водой.

Чтобы тепло в камере хорошо сохранялось, рекомендуется внутреннюю часть холодильника утеплить пластинами из пенопласта.

Готовая схема инкубатора будет выглядеть так:

Обзор самодельного инкубатора из холодильника представлен на видео ниже:

Полезные советы

При изготовлении инкубационного бокса опытные заводчики рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• Для равномерного прогрева мангала с яйцами необходимо установить лампы накаливания как под, так и под крышкой.
• Для естественной вентиляции обязательно просверлите в крышке несколько круглых отверстий.
• Обеспечьте резервный источник тепла на случай отключения электроэнергии. Для этого в нижней части сделайте специальную камеру, которая отделена от остальной части инкубатора трехслойной фанерой. Просверлите в нем много дырок. Опустите алюминиевую емкость в получившееся отделение. Если отключилось электричество, нужно налить в емкость кипяток, затем закрыть всю вентиляцию и накрыть инкубатор одеялом. Тепло от самодельного аккумулятора будет излучаться в течение 12-14 часов.
• Избегайте громких ударов и шума в помещении, иначе эмбрионы могут испугаться и отставать в развитии.
• Не используйте для контроля температуры наружные термометры, так как они имеют довольно большую погрешность. Оптимальный вариант — медицинские приборы. Их можно ставить рядом с яйцами, но они не должны соприкасаться с скорлупой, иначе точность их показаний пострадает. Чтобы данные были точными, измерения необходимо проводить через некоторое время после включения инкубатора и через регулярные промежутки времени.
• Если прибор большой, можно использовать обычный вентилятор для поддержания температурного баланса внутри камеры.
• Инкубатор следует устанавливать на возвышении в помещении, где поддерживается температура окружающей среды, не падают прямые солнечные лучи и нет сквозняков.

Видео: самодельный инкубатор с переворотом

В следующем видео показано, как сделать наклонный инкубатор с двумя отдельными камерами. Его мощность составляет 12 Вт, также есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору. Контроллер температуры 1209 используется для регулирования температуры:

Зная конструктивные особенности инкубатора, вы сможете изготовить его самостоятельно по готовым чертежам и инструкциям. При этом любые конструкции, построенные своими руками, перед эксплуатацией следует тестировать. Его необходимо включить «неактивно» в течение нескольких дней, чтобы следить за тем, как работают датчики и поддерживается ли температура.