Чтобы розы серьезно и надолго прижились в вашем саду, их недостаточно просто посадить. За ними необходимо правильно ухаживать. В противном случае, если вы забудете о кустах и дадите всему идти своим чередом, они не продержатся долго и вы не будете ожидать от них полноценного цветения.
Опытный московский флорист годами использует свою проверенную технологию ухода (питание + профилактика заболеваний) и готов поделиться этими знаниями с вами сегодня.
Розы, которые растут в саду больше года, за сезон пять раз подкармливаю. Лучшая перевязка идет по графику, борьба с невзгодами своевременна. И особо не напрягаюсь, ведь все идет по плану!
Подкормка первая – как только растает снег
Когда погода позволяет розариям слегка приоткрыться, обычно в начале апреля, я рыхляю почву вокруг каждого куста, делаю бороздку глубиной 5 см и применяю комплексное минеральное удобрение, например Фертика-родник или специальное удобрение для роз.
Если зима была оттепель и не удалось избежать появления плесени в укрытиях, необходимо принять срочные меры: при первой возможности открыть розарии, пока не начнут выступать бутоны, обработать розы веточкой. — содержащие фунгицид, например, 3% раствор медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды). Но будет лучше, если вы приготовите полноценную бордосскую жидкость: сначала в воду в качестве клея добавьте 250 г гашеной извести, затем 300 г медного купороса.
От совместного применения медьсодержащих фунгицидов с биопрепаратами в последних гибнут полезные бактерии, и действие этих средств нарушается. Поэтому определитесь раз и навсегда, что вам больше подходит: регулярное профилактическое применение биопрепаратов (например, Фитоспорин-М) не реже одного раза в 2 недели или мощное уничтожающее действие медьсодержащих средств защиты растений.
В своем саду в последние годы использую химические средства только для обработки корневой системы новых роз и только ранней весной провожу обработку медным купоросом или препаратом, содержащим медь ордан. Также буквально через месяц, в начале мая, при стабильной и положительной температуре начинаю использовать Фитоспорин-М для полива. И я больше не использую медьсодержащие фунгициды для борьбы с болезнями. Препараты Профит Голд, Скор, Строби не содержат меди, и при уже начавшихся заболеваниях их можно использовать. Выбор остается за вами.
Первый раз я открываю кусты в пасмурную погоду, обычно в начале апреля, чтобы просто подкормить и обработать розарии. Впоследствии, если температура воздуха превышает 15 ° C, я использую биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б и Гамаир для предотвращения болезней. Разбавляю пластинку Фитоспорина-М (200 г) в поллитровом флаконе, затем раз в 2 недели вместе с другими заправками и спреями добавляю в растворы из расчета 1 ст. (25 г) на 10 литров воды. Я добавляю 2 стакана (400 г) разбавленного препарата в 200-литровую бочку. Смешиваю Алирин-Б и Гамаир из расчета по 2 таблетки на 10 л воды. Если солнечно, я ненадолго открываю розарии для проведения этих работ, а затем снова защищаюсь от солнечных лучей слоем лутрасила.
Подкормка вторая – когда станет потеплее
Второй раз подкармливаю розы органическими удобрениями. Распространяю гнилой конский (или другой) навоз вокруг кустов и мульчирую скошенной травой, торфом или кокосом слоем примерно 7 см.
Сорняки не могут пробиться сквозь такой слой мульчи, и постоянная обязанность их пропалывать отменяется сама собой. Мульча полезна для теплых регионов как защита от жары и пересыхания почвы. Раз в неделю, если нет дождя, розы следует обильно поливать из расчета 1 ведро воды на растение.
Подкормка третья – во время бутонизации
Третью подкормку провожу во время проращивания следующей смесью: в 200-литровую бочку замачиваю 1 ведро куриного помета, 2 стакана разведенного Фитоспорина-М, 500 г сернокислого калия, добавляю микронутриентные удобрения по инструкции и заливаю бочка с водой. Рано утром поливаю розы из шланга сверху, прямо над листьями с помощью насоса, опущенного в бочку.
Подкормка четвертая – после первой волны цветения
Четвертую подкормку провожу после первой волны цветения — опять же разведенным куриным пометом, но с добавками. В 200-литровой бочке замачиваю 1 ведро куриного помета, добавляю 1 ведро суперфосфатного экстракта (500 г суперфосфата растворяю в 10 л воды и настаиваю 2 дня), 1 ведро золы, как обычно, Фитоспорин-М и довести общий объем до 200 литров водой.
Подкормка пятая – в начале августа
Пятая подкормка — последняя — калием-магнием или монофосфатом калия. Внесу удобрение в жидком виде так же, как при третьей и четвертой подкормке, поливая листья. Если розы мульчировать, им легче дать жидкую подкормку. А если нет мульчи, можно просто посыпать куст удобрениями и заделать почву. Такая подкормка поможет побегам вовремя созреть.
Азотные удобрения нельзя применять после 15 июля — они вызывают сильный рост побегов, которые в условиях средней полосы России не успеют вызреть до наступления холодов и за зиму погибнут. Или они загниют и создают неблагоприятные условия для зимовки остальных роз. В любом случае, при отсутствии времени и удобрений, я использую правило «Лучше недокормить розы, чем перекормить».
Цветущим розам – только травяной настой
Во время цветения розы не подкармливаю, только для профилактики болезней, раз в две недели (и чаще) опрыскиваю настоем перебродившей крапивы или отваром хвоща. Если нет, я использую сброженный отвар любых трав, в том числе сорняков. Можно использовать продаваемую в аптеке сухую зелень: 2 упаковки на 1 ведро воды, еще в эту жидкость добавляю Фитоспорин-М.
В пятницу вечером, как только приезжаю на дачу, кладу траву в ведро, заливаю водой с добавлением валерианы, чтобы убрать неприятный запах, и оставляю в тени до следующих выходных.
Через неделю я все это процеживаю и опрыскиваю листья роз, стараясь достичь их нижней стороны. Растениям очень нравятся эти процедуры.
Борьба с болезнями роз
Черная пятнистость на розах обычно появляется в конце августа. Листья покрываются крупными черными пятнами, желтеют и опадают. При регулярном применении профилактических опрыскиваний это заболевание сведено к минимуму, но при появлении пятен сразу срезаю листья, опрыскиваю розу одним из вышеупомянутых фунгицидов, подавляющих развитие спор грибковых заболеваний, не дожидаясь полного куста выставлен.
На розах, пораженных мучнистой росой, появляется белый пыльный налет, который затем густеет и становится коричневато-зеленым. Листья скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Развитию болезни способствует резкая смена дневных и ночных температур (когда в середине лета климат днем жаркий и влажный, а ночи холодные), загущение насаждений, избыток азотных удобрений, недостаток кальций в почве.
Если во время частых дождей бутоны роз не раскрываются, цветоножки, концы молодых стеблей и листьев покрываются пушистым серым налетом — растения болеют серой гнилью. Заболевание часто посещает загущенные насаждения и активнее развивается при позднем вечернем поливе розария (листья роз не успевают засохнуть до захода солнца).
Если признаки серой гнили или мучнистой росы по-прежнему остаются, вы должны бороться с невзгодами так же, как и с черной пятнистостью.
Борьба с вредителями роз
Как правило, в июне появляются различные вредители, в том числе тли, готовые полакомиться молодыми листьями и бутонами роз. Если их нашествие очень большое, только тогда использую инсектициды, например Актара, Алатар. Но на гусениц червя они не действуют. Сложенные листочки с личинками убираю вручную.
Также стараюсь удалить тлю (если она появится) с верхушек молодых побегов и бутонов пальцами, смоченными дегтярным мылом.
В последнее время появились сильнодействующие препараты, использую их при необходимости только раз в год:
- Моспилан (системного действия) всасывается всеми частями растения во время опрыскивания, и паразиты погибают, поедая обработанные части растения;
- контактный акарицид солнечного света (от всех видов клещей на всех стадиях их развития);
- Аполлон (контактное действие) — для борьбы с клещами (имеет наименьшую токсичность для человека).
