Дмитрий Калашников, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московской сельскохозяйственной академии имени ВИКА Тимирязева.
Посадка растения сравнима с выбором школы для ребенка. Именно посадка определяет развитие растения в первые годы жизни, а значит, и всю дальнейшую судьбу растения. И чтобы сделать так, чтобы вашему зеленому питомцу было хорошо и комфортно, вам нужно выяснить, что ему действительно нужно.
Основные потребности растений
Первый свет. В подавляющем большинстве случаев эту потребность можно сформулировать как «чем больше, тем лучше». Почти все растения любят свет, но некоторые могут (могут, а могут и не захотеть!) Мириться с его недостатком, это так называемые теневыносливые растения. К ним относятся деревья и кустарники второго яруса леса: черемуха, в меньшей степени — рябина, ель, болиголов, бузина, олень, гортензия, вереск и вереск, киви и лимонник. Эти «товарищи» соглашаются жить в полутени, под пологом высоких деревьев, которые редко сажают, желательно с ажурной кроной, например, сосны. Есть исключения, привыкшие к рассеянному отраженному свету — тенелюбивые, образовавшиеся под пологом леса, но их очень мало — ландыши, копыта, папоротники, мхи.
Вторым по важности местом обитания растения является почва. Собственно, это и будет основной темой нашего обсуждения. В почве растение должно прочно закрепиться, получать из нее воду и растворенные в ней элементы минерального питания, воздух должен проникать через поры почвы к корням, обеспечивая правильный обмен веществ в этих органах, которые находятся самое главное для растения. Кроме того (о чем часто забывают), почва должна гарантировать хорошее развитие полезных для растения микроорганизмов: как симбиотических грибов, которые извлекают дополнительную воду и питание для древесных растений, так и почвенных бактерий, которые разлагают органические вещества на вещества. Доступные и необходимые для завода.
Ветер — важный фактор, влияющий как на расположение растений, так и на их выживаемость. Некоторым растениям, например, розам, это не очень нравится. Как правило, ветер не нравится всем любителям тени. Злаки и лесные деревья с глубокой корневой системой — дубы, сосны, березы — обычно принадлежат ветру. Но это на всю жизнь, и когда они приживаются на новом месте, всем не нравится ветер в унисон, потому что, раскачивая растение, он приводит к ломанию молодых хрупких корней. Вот почему деревья, поскольку они более восприимчивы к его воздействию, при посадке необходимо ставить на опоры.
Последний важный фактор, который, кстати, редко принимается во внимание, — это соседи. Растения отнюдь не равнодушны к своему окружению. Наша цель — выбрать такое растительное сообщество, члены которого хотя бы не сильно мешали друг другу в жизни. Проще всего это сделать из-за больших расстояний между ними, но очень часто у нас нет таких возможностей. Тема растительного сообщества очень широкая и серьезная и, не дай Бог, мы когда-нибудь поговорим о ней более подробно.
Качество посадочного материала
Прежде чем говорить о посадке, поговорим о том, какой посадочный материал нужно покупать.
Во-первых, обратите внимание, как на рынке организовано орошение. Если поручить среднеазиатскому другу шланг, то есть вероятность, что растения временами могут подсыхать, а значит, в горшках образуются воздушные пробки, которые очень сложно удалить. В первую очередь это касается хвойных кустарников. Они могут выглядеть достаточно прилично, но на самом деле они уже нежизнеспособны.
Во-вторых, выбирая между открытыми корнями и растениями в емкости, следует отдавать предпочтение последним. Для любителей такой выбор однозначен. Профессионалы могут себе позволить работать с открытыми корнями, но это требует большего внимания к растениям и их поливу и некоторых дополнительных мер по их подготовке к посадке. Растение необходимо вынуть из контейнера и внимательно осмотреть его корни. Они должны быть легкими, слегка упругими, прохладными и хорошо вплетенными в дерн. Если вы не разрешаете вынимать растение из емкости, то, скорее всего, оно просто туда посадили и, по сути, ничем не отличается от саженца с открытыми корнями.
Проведите ладонью по стволу и основным ветвям — они должны быть замечательно свежими, что говорит о нормальном функционировании проводящих систем и, следовательно, растения в целом. И, конечно же, обратите внимание на состояние коры. На коре не должно быть ран, ран, трещин.
Покупая что-то крупное и дорогое, стоит обратить внимание на количество пересадок, которое обычно обозначается как Nxv, то есть при N = 4 дерево пересаживали 4 раза. Чем больше пересадок подверглось дереву или кустарнику, тем плотнее его корневой ком и тем больше шансов, что оно будет успешно пересажено. Только у высоких деревьев способность образовывать несущие корни, отвечающие за ветроустойчивость, ограничена, вы должны помнить об этом.
Покупка саженцев
Также важен вопрос, на какой срок покупать саженцы. С конца зимы на рассадном рынке начинается настоящий ажиотаж. Этим активно пользуются продавцы, предлагая страдающим садоводам-любителям импортные и собственные саженцы в теплицах на многочисленных садовых выставках в марте. Регулярно приходится что-то придумывать, отвечая на вопросы друзей: «Что делать с таким купленным саженцем?», «Что с ним делать перед посадкой?» Ответ такой: в нашем Подмосковье местные саженцы нужно покупать после майских праздников, а не раньше.
Раньше наши местные питомники просто не могли их отсеять, но нам все еще нужно доставить товар в торговые точки .. южных плантаций. Если поставщик надежный, проверенный, а виды и сорта соответствуют нашему региону, то ничего страшного в этом нет. Это как раз и возникает вопрос о сохранении перед посадкой. Саженцы с открытыми корнями весной закупаем только с покоящимися почками! Осенью строго определенных рекомендаций нет, но если нет возможности высадить рассаду до Покрова (14 октября), то лучше (но не обязательно!) Их приобретение отложить до весны.
Оптимальное время для начала посадки зависит от температуры почвы. Посадить растение в холодную почву (ниже 5 ° C) означает подвергнуть его риску повреждения и загнивания корневой системы, особенно для растений с готовыми к распусканию бутонами.
сажать хорошо при температуре почвы выше 10 ° С, поэтому растение сразу начинает активно осваивать место посадки. В результате на южных склонах и на легких почвах это время опережает остальные на неделю-две. Искренний совет профессионалам: пользуйтесь почвенными термометрами! При отсутствии специального термометра для почвы можно использовать обычный. Заверните в фольгу и закопайте на глубину примерно 20 см, через полчаса вы получите достоверную объективную информацию.
Дорогие крупные саженцы, особенно импортные, сажайте комом почвы, как только привезете их на участок, причем почву для них следует прогреть отдельно, залив горячей водой. Это связано с тем, что весной они приходят к нам с готовыми к распусканию бутонами, а если дождаться прогрева нашей почвы, то их нужно будет сажать с полностью раскинутыми листьями, что очень плохо.
Посадка растений
Ну а теперь прямо на лестничной площадке. Во-первых, мы определяем, какая у нас почва, какой тип водоснабжения, глубина водоносного горизонта, наличие глеевого горизонта, его толщина и глубина. Все это напрямую влияет на посадку. Начнем с ограничений. Самый серьезный из них — глей. Это очень плотная голубовато-серая глина с характерным гнилостным запахом. Обнаруживается в полостях, под водоемами, то есть в тех условиях, в которых нет возможности проникновения воздуха в землю. В результате такой гипоксии железо, присутствующее в любой почве, остается в не раскисленном состоянии, что делает клей токсичным для корней растений. Наверное, вы можете вспомнить образ, который вы видели несколько раз: заросшее березой болото, которое вдруг, как по команде, засохло — именно потому, что их корни вошли в глей.
И поэтому наиболее правильный вывод, который следует сделать при наличии мощного глеевого горизонта на глубине менее метра от поверхности, — такой участок не подходит для посадки деревьев, но вполне подходит для обустройства водоема сад. А если очень хочется посадить пару деревьев, то для этого нужно засыпать высокие холмы, которые сейчас красиво называют — геопластические… Глей, конечно, можно победить, но для этого потребуются знания, время и Деньги. Но об этом поговорим в другой раз… Обильная роса на участке свидетельствует о капиллярном типе водоснабжения и высоком уровне грунтовых вод. На всякий случай стоит проверить наличие клея, если он есть — см. Выше, нет — значит, вам повезло. Что вам точно не нужно делать в таких местах, так это хорошо поливать растения, кроме случаев, когда их нужно сажать. В этом случае на насыпях также желательно сажать деревья и кустарники, но не более 0,5-1,0 м. Подбираем для них деревья с неглубокой корневой системой.
В крайних случаях, когда можно обнаружить признаки застоя, может потребоваться дренаж седла, особенно дренаж бака. Необходимо разорвать край капилляра и по водяным капиллярам подняться на поверхность почвы. Делается это путем засыпки слоев гравия (можно также щебня) и песка. Пара слоев обоих слоев, толщиной 7-10 см, каждый гарантирует правильное прерывание капилляров, исключая прикрепление, но оставляя возможность самодостаточности растений водой.
В этом случае посадка проводится следующим образом: убираем дерн, насыпаем слой песка, слой щебня, затем около 20 см плодородной почвы. Вносим минеральные удобрения, которые растворяются медленно по рекомендациям производителя, смешиваем с почвой. Выкладываем растения на подготовленную поверхность и засыпаем плодородной почвой на уровне корней. Поливаем и подсыпаем грунт после проседания грунта. Повторяем эту процедуру несколько раз до окончательного уплотнения почвы в растениях. Копать ямы в этом случае не нужно!
При посадке на тяжелых почвах с уровнем грунтовых вод выше 1,5 м над уровнем земли также рекомендуется поднять растения выше общего уровня почвы, чтобы обеспечить корням лучший воздушный режим. Подъем сиденья и его высота определяется уровнем корневой шейки будущего дерева, он не может превышать 0,5 м. При этом не следует копать глубокие ямы глубиной более 0,5 м, которые поворачиваются на » стакан воды». В этом случае форму посадочной ямы лучше сделать в виде звезды с 4 лучами, исходящими из центральной круглой части. Длина лучей около 1 м, и лучше размещать их по направлению основных ветров, что придаст дереву дополнительную устойчивость.
Засыпьте центральную часть котлована и стропила легким плодородным грунтом с добавлением медленно растворяющихся минеральных удобрений. Если есть хоть малейшая возможность, полностью не заменяйте грунт в яме. Верхний слой можно опустить на нижний, смешав его с опилками и доломитовой мукой (на 100 литров опилок — 1-1,5 кг доломита), также можно добавить перлит и раскисленный торф. Соотношение почва / опилки должно быть от 2/1 до 1/1. Заполните верхнюю половину сиденья смесью верхнего слоя земли (3 части) и смеси торфа и песка (1 часть). Залить правильно и дать отдохнуть: чем больше, тем лучше. Это необходимо для стимуляции развития правильной микрофлоры.
На тяжелых почвах с относительно низким уровнем грунтовых вод (более 2 м от поверхности) посев можно проводить как по описанной выше технологии, так и в подземных посевных ямах. Но для начала необходимо решить принципиальную проблему необходимости осушения такой ямы. Может быть, в этом нет необходимости, а наоборот, его устройство неизбежно приведет к чрезмерному высыханию сиденья. Чтобы объективно оценить необходимость дренажа, залейте выкопанную яму водой. Если на следующее утро в яме нет воды, дренаж, скорее всего, не понадобится, но на всякий случай залейте еще треть объема и проверьте в конце дня. Если воды нет или есть небольшая лужа, не сливайте воду; если воды много, без нее не обойтись. Дренаж особенно необходим деревьям, посаженным на лужайке с обильным автоматическим поливом.
Устройство дренажа
Дренаж сиденья в этом случае должен активно отводить воду, а не просто присутствовать в виде насыпи из гравия. Посевную яму выкапывают на 20-30 см ниже высоты семенного шарика или на 0,5-1,0 м глубиной, так чтобы один край ямки был на 3-5 см ниже другого. По опущенному краю, примерно на одной трети окружности имплантационной ямы, укладывается отрезок дренажной трубы, которая в свою очередь соединяется с транзитной трубой, проложенной в траншее с уклоном не менее 1,5%. Через транзитную трубу дренажный поток попадает в водосбор и удаляется с площадки.
При невозможности добиться линейного дренажа посадочных мест по указанной схеме, при наличии неорошаемых песков под водоотталкивающим глинистым слоем возможно устройство вертикального дренажа с отводом дренажного стока в нижележащий песчаный горизонт слой. При этом для минимизации работ и затрат целесообразно копать места под деревья и кустарники в виде одиночной ямы с уклоном дна 0,5% до ямы диаметром 0,2- 0,3м, которая простирается на песок. Изнутри колодец облицован полиэфирным геотекстилем и заполнен гранитным щебнем крупных фракций. Одна из таких скважин способна осушить от 50 до 100 кв.м посадочной ямы.
На тяжелых и средних почвах в посадочные ямы полезно вставить отрезки труб из ПНД, которые обычно остаются при установке системы полива. Трубку разрезаем на куски по 1,5-2 м, в середине отрезка просверливаем отверстия примерно через каждые 10 см и закапываем, когда засыпаем яму землей перфорированным концом вниз, укладывая трубку по спирали. Сверху оставляем 5-7 см трубки. Для посадочной ямы под дерево достаточно 3-4 отрезков трубы, для куста — 1-2. По этим трубам мы можем целенаправленно доставлять воду и питательные вещества к молодым корням, что особенно важно, когда растения приживаются на новом месте.
При посадке на песчаные пески и глины задача прямо противоположная: не отводить воду из посадочной ямы, а удерживать ее в ней. По этой причине структура посадочного места должна быть другой. Ямки для посадки роем на глубину 60-70 см, но большого диаметра — по 2-3 м для дерева и по 1,2-1,5 м для куста. На дно ямы набрасываем пласт глины примерно 10-12 см, хорошо засыпаем и утрамбовываем. Вместо глины можно использовать сапропель, но при этом глубина посадочной ямы не должна быть глубже 60 см. Так что добавляем небольшой слой чего-то плодородного и смешиваем с удобрениями медленного действия, по 150 г на деревце и 70 г на куст. Затем насыпаем горкой плодородный грунт, рассчитывая на дальнейшее проседание.
Посадка на склоне
Отдельная история — посадка на склон. При уклоне более 7% растения начинают испытывать дефицит воды из-за активного гравитационного стока. Чем больше травма, тем больше дефицит. Ситуация усугубляется южной ориентацией склона, что значительно увеличивает поступление тепла и, следовательно, испарение воды с поверхности. По этой причине на склоне желательно использовать такую полезную вещь, как гидрогель для удержания воды. Это вещество, являясь для нас абсолютно безопасным, способно удерживать около 200 объемов воды из своего первоначального объема. В то же время вода не расходуется на испарение и не фильтруется вниз по склону, но остается доступной для растений. Следует учитывать, что в этом случае совершенно необходим обильный периодический полив для поддержания нормальной влажности геля. Вопрос о дозировке геля, частоте поливов и нормах полива решается индивидуально для каждого участка.
При выборе плодородной почвы для посадки следует отдавать предпочтение местному дерновому слою или удаленному с полей верхнему плодородному слою. Это основа, к которой мы добавляем опилочно-песчано-торфяную смесь на тяжелых почвах и сапропелево-торфяную смесь на легких. Перезрелый навоз приветствуется во всех случаях, но в разумных количествах — не более 100 литров на 1 кубометр посадочной смеси. Не забывайте, что некоторые растения: рододендроны и их сородичи, гортензии, клубника — предпочитают почвы с повышенной кислотностью, для которых требуется добавка высококислотного не раскисленного торфа.
Подготовка растений к посадке
Материал был куплен и привезен, сиденье подготовлено. Сеем? Пока нет, нужно подготовить рассаду. Если саженцы имеют открытый корень, то их хорошо замочить на несколько часов, полностью погрузив в воду. Это поможет удалить любые воздушные карманы в сосудах. У рассады из контейнеров непосредственно перед посадкой стоит обрезать корни, чтобы активировать их рост. Для этого острым ножом сделайте вертикальный надрез корневого шара на глубину 2-4 см, повторяйте эту операцию через каждые 15 см окружности шара. При посадке высоких деревьев весной обрезку следует проводить, пока они еще не посажены, чтобы в дальнейшем вы не пострадали от лестниц и столбов, удаляя примерно каждую четвертую ветку.
Мы всегда сажаем с учетом того, что наша плантация неизбежно будет втянутой и искривленной, поэтому высота плантации всегда должна быть выше уровня земли примерно на 15% от высоты корневого кома. Технически посадка такая. В сиденье делаем небольшую ямку и заливаем ее водой. Смешиваем с почвой, получая увеличение размера лунки по размеру корневой системы нашего саженца. В эту ямку с грязью вставляем нашу рассаду, уплотняем почву вокруг нее и обильно поливаем. Спустя пару часов корректируем его положение на нужное, закрепляем на опорах и подсыпаем плодородную почву, формируя валиком красивую круглую клумбу с внутренним диаметром чуть больше нашей корневой системы. Опять вода. Через несколько дней проводим ревизию на устойчивость опор, натяжение креплений и оголенные корни. Устраняем отмеченные недостатки.
Подвязка растений
Немного о опорах. И деревья, и крупные кусты при посадке необходимо закреплять на посадочных опорах, как бы мы ни хотели этого избежать. Молодые деревья высотой до 4 м можно прикрепить к трем высоким вертикальным столбам высотой около 1,2–1,5 м, вбитым в землю на 70–80 см на расстоянии 0,8–1,5 м от ствола. Эти стойки хорошо обвязать снизу и сверху горизонтальными рейками, что придаст им дополнительную устойчивость. Ствол дерева обматывают циновками в двух местах: 30-40 см от поверхности и по уровню верхней части опор. Если сажаем осенью, весь ствол тоже нужно перевязать циновками. Прикрепляем три резиновых кольца от старых автомобильных труб к обмоткам мата, покрывающего стол, и с помощью прочной двойной веревки прикрепляем их к опорным столбам. Натяжение регулируется поворотом двойной веревки. Нам понадобится нечто подобное, но не такое монументальное при посадке больших кустов, только будьте осторожны с натяжкой.
Очень тонкие деревца привязываем в двух местах мягкой веревкой к забитому шесту в центре посадочной ямы.
Крепление крупных деревьев в основном осуществляется на металлических колышках, вбитых почти до уровня земли углом, к которому дерево натягивается с помощью двойных проволочных скручиваний. Столбы высаживают на расстоянии 2-4 м от ствола дерева; на стволе на высоте не менее 1,8 м делается толстая матовая накладка, на которую свободно накладывается металлическая тесьма. Под зажим, между ним и планкой, вставляются отрезы веток длиной 15-20 см и диаметром 1,5-2 см. К металлическому зажиму прикрепляются раскосы. Натяжение стяжных шпилек следует проверять еженедельно и при необходимости подтягивать. Обязательно повесьте предупреждающую ленту на провод!
также возможно закрепление треугольной пирамиды из трехметровых реек, вбитых в землю на 20-30 см и закрепленных в центральной и верхней части.
Все это выглядит некрасиво и ужасно мешает уходу за садом, но пока никому не удалось найти ничего лучше. Правда, интересный метод предложил В.А. Колесник, но он подходит только для многократно пересаживаемых растений с плотным корнем и представляет собой протез стержневого корня. В дно посадочной ямы вбивают двухконечные металлические колья из угла, на которые высаживают ком дерева. Сам не пробовал, но считаю этот способ исправления весьма перспективным.
Уход за растениями
Посадили, закрепили. Теперь поливаем еженедельно и обильно, примерно 1,5-2 месяца. В этот момент становится понятно, прижилось растение или нет. Если нет — все ясно, а если заблокирован, начинаем выходить и кормить. Часто бывает, что только что посаженное растение не начинает расти. Он выглядит вполне живым, кора свежая, а почки не просыпаются. Если такая задержка в две недели или даже месяц — это нормально, но если она длится дольше, придется принять дополнительные меры. Причины такого поведения могут быть связаны как с корнями, которые просто не могут обеспечить необходимое количество воды, так и с почками, которые испытывают гормональный дефицит.
Что делать в этом случае? Если растение не очень большое, можно взять небольшую художественную кисточку и смазать бутоны Эпином, лучше растворенным в Димексиде (продается в аптеке): 1 мл Эпина Экстра на 3 мл Димексида; или даже чистый Эпин. Если растение большое, опрыскайте его согласно прилагаемой инструкции — это придаст шишкам мощный импульс. Если после такой обработки ничего не происходит, вопрос в корнях. Можно попробовать стимулировать их проливом Крезацина или Рибав-экстра.
Весной вносим в поливной круг немного, не более 20-30 г, растворимых комплексных удобрений, а при полном развороте листьев проводим внекорневую подкормку Супергумизолом.
