Установить пластиковое окно своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, без специальной подготовки результат вряд ли будет идеальным. Но если у вас есть минимум навыков, смело приступайте к работе.
Идея этого мастер-класса возникла ниоткуда. Все началось с того, что мне предложили «починить» пластиковое окно. У прошлых владельцев претензий минимальные: «немного дует и дверь задевает», но решили, что «вместо того, чтобы чинить старую, лучше купить новую». Так они и сделали. Для них «старое» окно оказалось бесполезным, а для меня .. как говорится, в «кулацком» хозяйстве все будет хорошо.
Окна, которые принято называть пластиковыми, с точки зрения переустановки имеют одну неприятную особенность — их не удастся вставить под оконный проем дома. Приходится регулировать проем под окно, а это не всегда возможно. Однако и здесь мне повезло: габариты каркаса «вписались» в габариты моего загородного дома. Но здесь необходимо сделать небольшое отступление.
Практически все дома можно разделить на три типа: для простоты назовем их «каменные», «вырезанные» и «осевые». Сложно и кропотливо сверлить новые отверстия в «каменных», то есть выполненных из бетонных блоков, кирпича, монолитного бетона и подобных материалов. «Вырезать», из бревен или бруса, в этом плане удобнее: в большинстве случаев возможно расширение проема, на прочность это не повлияет.
Мой дом третьего типа, дощатый, а точнее каркасно-засыпной. Это типичный вариант, который активно использовался на дачных участках примерно до середины 1990-х годов. (Кстати, во времена СССР было четкое ограничение на размеры построек: нельзя было строить капитальные дома на дачных участках — только «летние» светлые постройки. Конечно, не все соблюдали это правило, но это другая история). Каркас изготавливается из обрезного бревна и бруса, стены с двух сторон обшиваются рубероидом и обычными досками. В роли засыпки — опилки, пропитанные медным купоросом. Конечно, это «устаревшая» технология. Но, во-первых, дача в моей семье появилась 60 лет назад, а во-вторых, дом был построен в начале 90-х.
Для полноты картины добавлю еще один штрих: этот дом я построил сам, своими руками. Сначала помощником, потом самостоятельно, в одиночку. Внутреннее убранство было полностью моим. Инструментов было немного: деревообрабатывающий станок, пила, топор и паяльная лампа. Для внутренней отделки я использовал необрезанные доски: резал их на станке, плавил, затем обжигал стыковочную сторону паяльной лампой, после чего выбрал четвертинки на станке, затупил их, а затем закрепил каждую доску место. Вот как мне понравилось в свои 16-17 лет.
Окно, которое стояло раньше (фото 1, 2), кстати, было не новым: в те времена ко всему относились бережно, даже пытались повторно использовать старые вещи.
Через несколько лет после завершения строительства дома я обновил фурнитуру: сделал двойное остекление вместо одинарного. Несмотря на то, что в доме есть печь (из тех, что называются газогенераторами), она используется только как летняя. Выделить это вполне возможно и не очень сложно.
Многие мои соседи так и поступают: меняют окна на пластиковые, утепляют стены минеральной ватой, покрывают сайдингом — и получают постройки, в которых зимой можно провести выходные. Но у меня есть встроенная кухня для зимних прогулок, она меньше и с большой встроенной духовкой. Поэтому я решил открыть новое окно, скорее, для развлечения.
Необходимые инструменты
В моем случае задача установки нового окна состоит из трех этапов. Для начала нужно расширить проем в стене, то есть оторвать и вырезать все лишнее. Затем выполните черновую работу: сделайте «каркас для каркаса» (он же ящик или кожух) и закрепите в нем пластиковый каркас. Последний этап — доделать работу: подоконник, откосы, наличники.
Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).
Циркулярная пила. Это необходимо на всех этапах, от прорезания проема до окончательной отделки. «Круговой» достаточно точен для выполнения большинства видов работ.
Цепная пила. Достаточно и электрики. Инструмент не очень точный, но он способен делать «слепой» рез на большой глубине. Главное, чтобы на линии реза не было гвоздей — цепочка мгновенно «садится.
Альтернативная пила. Как и цепная пила, сабля полезна для демонтажных работ, особенно при резке материалов гвоздями. Также используется для «чистовой обработки» сложных мест за циркулярной пилой. Я им пользуюсь довольно редко, но каждый раз понимаю, что без него было бы сложнее.
Электрорубанок. В основном необходимо на завершающем этапе — точно подогнать ширину и толщину материалов.
Фрейзер. Пригодился для обработки края подоконника и швов наличников.
Съёмник для молотков и гвоздей.
Иногда использовались и другие инструменты: дрель (работала также как отвертка), лобзик и даже компрессор с пневматическим инструментом.
Подготовка к установке окна
Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома состоит из вертикальных стоек, установленных на два метра позже, которые несут основную нагрузку. Между «силовыми» стойками установили дополнительную, которую пришлось разрезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, внешние — обрезаны, не вынимаясь из дома, и сняты вместе с распиленной частью стойки.
Затем настала очередь второго этапа: были выбраны и установлены доски, которые стали «каркасом для каркаса». Обработка этих карт не нужна: все они будут «закрыты» другими. Фото 4 — правый нижний угол (вид изнутри). Нижняя панель является опорой подоконника, ее ширина соответствует толщине стены с облицовкой. На него укладывается опорная рейка (аналогичный элемент можно использовать при установке обычных пластиковых окон, он называется опорным профилем). Ширина рейки «в толщину пластикового каркаса», высота подобрана таким образом, чтобы в дальнейшем подоконник перекрывал как его, так и пространство между ним и рамой. В комплекте был широкий и тонкий пластиковый подоконник; опорная рейка не понадобилась, но я решил, что будет лучше узкий, но более толстый деревянный подоконник.
нижнюю панель крайне желательно располагать строго горизонтально, ровно. Остальные платы корпуса могут быть открыты в процессе «монтажа».
Как видно на этом же фото, расстояние между окном и внутренней стеной дома составляет несколько сантиметров. Было бы больше: я бы сделал этот подоконник «в толщину стены» (как и все остальные), но здесь оказалось уместнее сделать «в ширину рамы».
Фото 5 — «Адаптация». Язычки корпуса находятся на одном уровне с внешней обшивкой. При такой установке нет необходимости создавать откосы. Для отвода дождевой воды не нужен даже отлив — с задачей хорошо справился тот, который прикрывает юбку (вертикальные облицовочные доски). Если бы дом был обшит сайдингом, потребовались бы и уклоны, и отлив.
О «нюансах»
В домах, вырезанных из бревна или бруса, следует учитывать усадку при установке окна. Это незаметно для глаза, но если просто прибить к бревенчатому дому вертикальную доску, в следующем году между бревнами образуются зазоры. Чтобы этого не происходило, производится скользящее соединение без крепления гвоздями — наконечник на бревна и паз в стойках кондуктора (или наоборот). При сужении также уменьшается высота всего оконного проема и верхняя панель начинает давить на раму, что может привести к ее деформации, вплоть до невозможности открыть окна или даже разбить стекло.
С этим борются по-разному: между верхней панелью и багажником оставляют совершенно свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки она уменьшится. В этом случае доски косяка имеют очень сложную форму и соединяются между собой на колышках — в идеале к ним не надо прибивать другие доски: вставляешь их в раму, монтируешь окно — и можно закрыть их с наличниками.
По-дружески любой бревенчатый дом нужно строить не менее двух лет: в первый кладут бревенчатый дом, во второй проводят отделку, в том числе окна. И даже после этого усадка будет длиться несколько лет, и дом нужно будет время от времени герметизировать, закрывая щели между бревнами. Но так делают не всегда — сегодня часто сразу строят «под ключ» из материала с неизвестной влажностью, а что будет с годами — строителям плевать. Кроме того, еще нужно увидеть трещины, но если их закрыть отделочными и утеплительными материалами, это будет невозможно. Если вы этого не почувствуете, теплопотери в таком доме значительно увеличатся.
Для «каменных» конструкций нет проблемы усадки. На самом деле им обычно вообще не нужно окно (хотя возможны варианты).
Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проема. Он должен быть немного шире и выше оконной рамы. При заказе окна «в проем» это учитывается при изготовлении. Поскольку, напротив, мне пришлось отрегулировать проем для окна, я минимизировал зазоры, в пределах 10 мм с каждой из четырех сторон. Этого хватило, чтобы вставить кончик баллончика из пенопласта в образовавшуюся трещину. Также приемлемо больше места.
Установка рамы пластикового окна
Здесь все достаточно просто. Обычно каркас крепится к бокам анкерами — по два с каждой стороны. Или даже винты, если есть заед. На опорную шину помещается пара небольших прокладок, чтобы обеспечить пространство между ней и рамой. Затем просверливаются отверстия, устанавливаются крепежи, проверяются боковые зазоры и вспениваются. Окно крепится не только на застежки — поролон обеспечивает такое прочное соединение, что застежки, как правило, нужны только для крепления по мере высыхания.
Теперь — подробнее. Отверстия в раме уже просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму саморезами). Остатки якорей также подверглись нападению, но они были одноразовыми и не подлежали восстановлению. Пришлось сходить в магазин за новыми анкерами и пенополиуританом. А я взял всего два анкера — «ради интереса» решил поэкспериментировать и сделать еще два крепежа сам.
На фото 6 показаны стандартные анкерные винты. Цена вопроса 8 рублей за штуку. То же, но «в блистере» — 25-30 рублей за пару. Баллон из первой попавшейся пены стоит 160 рублей, «брендовые» марки такого же объема сейчас могут стоить в пределах 300-400 рублей. Однако я не исключаю, что они «дают больше пены».
На фото 7 показана процедура изготовления псевдо-якоря.
В моей семье я нашел трубку из нержавеющей стали диаметром всего 10 мм. Зажав в тисках две облицовочные панели и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру гильзы, я получил «хомут для трубы». Вставляю в него трубку, отрезаю до нужной длины, разрезаю трубку по длине и немного расширяю «антенны» отверткой (фото 8).
Длина трубы такая, чтобы она помещалась в стойку на несколько сантиметров. Глубина отверстия в стойке подбиралась так, чтобы трубка была утоплена почти заподлицо с рамой. Он утонет еще немного после закручивания винта.
При вкручивании анкеров также нужно следить, чтобы они не «сдвинули» раму влево-вправо.
можно использовать временные распорки, которые ставят в пространство между стойкой и каркасом. Кстати, винты в анкерах лучше затягивать ручной отверткой, это обеспечивает более точный контроль (фото 9).
Также могу заметить, что с самодельными якорями мне понравилось работать больше, чем с заводскими.
Запенивание зазора между оконным проемом и рамой пластикового окна
Сделать это можно будет позже, после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». Для окна с периметром около 7 м баллона объемом около 400 мл более чем достаточно.
Пена, случайно попавшая на одежду, практически ничем не смывается, при попадании на кожу «сходит» несколько дней. Если пена упала на поверхность, не пытайтесь удалить ее, пока она полностью не высохнет.
Предварительно следует обильно смочить зазор между рамой и окном. Для этого подойдет «пшикалка», в которой предлагается различная бытовая химия. Я использовал более мощный инструмент: «мобильную» пушку, прикрепленную к компрессору (фото 10). В целом такая «балка» подходит и для сада — она удачно заменяет садовый спрей.
Перед использованием баллон можно немного нагреть на водяной бане (не более 30-40 ° С), тогда пенообразование увеличится. Во время работы держите его кончиком вниз (фото 11). Необходимо управлять воздушным шаром с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема пустого пространства. После высыхания он расширится и полностью покроет его. Лайнер под рамой я снял после «прохождения» периметра и трещины от них тоже вспенились.
В работе нужно сделать перерыв, пока пена полностью не высохнет. До тех пор ни в коем случае нельзя накрывать пространство каким-либо материалом: если пенопласту некуда расширяться, он вполне способен сложить даже каркас. Излишки засохшей пены срезают ножом. Пенопласт можно красить. А еще это необходимо, если на него попадут прямые солнечные лучи.
Обшивка окна
Для внутренней отделки я использовала те же доски, которые были сняты ранее. Достаточно с запасом. Как выглядит отделка изнутри, можно увидеть на фото в начале статьи. Здесь только одна новая доска: подоконник. Я не «затемнил» его — через несколько лет он потемнеет сам по себе. Также новинкой являются несколько деревянных уголков (вместо наличников) и перила под подоконником. Нашли на складе — долго врали и просто подобрали по цвету.
Здесь я обращаю внимание на два момента. Первый — это украшение правой части окна. Кажется, что либо окно неровное, либо стена «криво». Второй вариант верен: даже при установке рамы эта угловая стойка поставлялась с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью замаскировать это не удалось, поэтому я пошел другим путем: «выпятил» откос. Как это сделать, понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок производилась не под прямым углом (фото 12).
Тот, который примыкает к окну, немного «переворачивают» (с помощью рубанка меняли его толщину, чем больше было уложено покрытий), тот, что примыкает к стене, крепят более-менее равномерно. Однако вверху доска «повернута» к стене. Кроме того, сверху он на дюйм уже, чем снизу. Обе эти доски сделаны из одной, поэтому конструкция одинакова: линия их соединения практически не видна. Словом, все это дает ощущение «чего-то непонятного». Идея не нова: нечто подобное было использовано, например, при строительстве «Танцующего дома» в Праге».
Вторая хитрость предполагает установку внешних наличников. Практика показывает, что даже простое соединение их досок под углом 45 градусов затруднительно — если допустить небольшую ошибку и появится заготовка. Чтобы его минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю панель к стене, положить на нее боковую панель и сделать разметку (фото 13).
Затем снимите бортик, отрежьте, снова закрепите и отметьте ту, что находится под ней. Или возьмите ножовку и сделайте пропил, не снимая досок. С циркулярной пилой с набором глубины пропила «на полторы» еще проще, но такая работа требует навыков и наличия строительных лесов: на лестнице нельзя работать по правилам техники безопасности. Наружные пластины легче закрепить саморезами — их удобно регулировать и снимать позже, например, для покраски.
Установка стекол в пластиковое окно
Установка поворотно-поворотных окон в сборе с распашным стеклопакетом — задача несложная, конструкция может быть разной, но все легко разобраться на месте. Есть тонкости при установке тех же стеклопакетов. Следует знать, что они размещаются не только в рамке, но и на небольших пластиковых проставках: минимум две снизу и по одной с каждой стороны (фото 14).
Стеклопакеты, прижимающие стеклопакет, очень точно отрегулированы на заводе. Снимая их, желательно пометить каждую полосу остекления и не путать их. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к следам на штапике и оконной раме — всегда будут небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии.
Чтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, его можно слегка смазать любой бесцветной смазкой: силиконовой, WD-40 или даже мыльной. Монтаж выполняется «от краев»: длинные штапики сначала вставляются с углов, затем фиксируются «к центру» (фото 15).
Защита пластикового окна от взлома
Мошенники у нас на дачах в последнее время «работают» редко. Но усложнить задачу попаданием в загородный воровской дом вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щитки на защелках. Для нового окна нужно было создать новый щит. Даже трое (фото 16).
Работа проста: деревянные бруски с набитыми на них досками. Кроме того, это вкладки, оставшиеся после установки окна. Слева — те, что были на стене изнутри, справа — бывшая внешняя обшивка, доски посередине — щит, прикрывающий старое окно. Сверху они крепятся защелками, снизу, чтобы не просверливать отверстия в подоконнике, конструкция немного усложняется: используется деревянный брусок, армированный алюминиевым профилем, защелки входят в отверстия в боковых откосах. Сломать такой щит снаружи довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.
Регулировка пластикового окна
Иногда это необходимо как после установки, так и при последующей эксплуатации. У разных производителей фитингов разные варианты регулирующих элементов, но здесь достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки вам понадобится шестигранный ключ, реже встречаются винты «крестовая отвертка». Чтобы было легче найти, вы должны мысленно представить рамку и окно в виде «твердых» прямоугольников. Если окно при закрывании слегка задевает фурнитуру, необходимо установить окно внутри рамы с ровными зазорами по всему периметру.
Тогда все в уме. Где дизайнер может сделать «точку» при настройке того, какое окно перемещается вверх и вниз? Только на нижнем кольце, на оси и сверху кольца. Это самое удобное место: доступ к нижней части нижней петли и сверху к верхней части петли ограничен порогом и наклонами, внизу верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно распашное, туда нельзя ставить).
Где искать точки для перемещения окна в рамке влево и вправо? Очевидно, он также находится в области петель, и того и другого, но регулировочные винты должны быть параллельны стеклу. Фото 17 — нижний шарнир, фото 18 — поворотный кронштейн снят, шестигранник указывает на регулировочный винт.
В большинстве случаев достаточно регулировки винтами. Если этого недостаточно, вы можете отрегулировать положение створки с помощью «окна с двойным остеклением». Чаще всего это необходимо делать, если створка слишком опустилась: углы соединения ее профилей стали отличаться от прямых, либо петли сильно изношены. Это приводит к тому, что створка ударяется о нижнюю часть рамы, даже когда она полностью поднята с помощью регулировочного винта.
Жесткость каркаса придает стеклопакет. Перед регулировкой выньте ее, закрутите винт на нижней петле, дверь опускается максимально вниз. Ниже, в районе «подвижного угла», на раму кладется прокладка толщиной несколько миллиметров. Вторую прокладку кладут «по диагонали» — на створку в районе верхней петли. Впоследствии окно закрывается. В результате рама зажата между проставками и немного деформируется — наклоняется вверх. Для закрепления эффекта, не открывая окно, собрать стекло заново и зафиксировать штапиком. Затем открывается окно, снимаются прокладки и окончательно регулируются винты.
Часто бывает необходимо также отрегулировать давление окна на раму. Если не надавить достаточно сильно, образуется щель, в которой он взорвется даже при исправном уплотнении. К тому же не требуется сильного давления — соединение от этого не станет тугим, только фурнитура и прокладка изнашиваются быстрее. Проверить усилие зажима можно с помощью куска газеты между створкой и прокладкой — вытаскивать ее следует с большим усилием. Точки регулировки находятся в точках соединения фурнитуры на створке и раме. Их количество зависит от размеров окна. Чаще всего регулировочный винт располагается на штифте, круглой «шесте» на створке. В моем случае оказался другой вариант — эксцентриковый винт был на пластинах, прикрепленных к раме (фото 19).
Также кулачки блокировки могут быть на рычаге механизма поворота (фото 20), а иногда и на нижнем шарнире.
В общем, поработав с инструментами несколько минут, у меня получилось, что окно стало нормально открываться и закрываться и обдув прекратился. В качестве дополнительной процедуры технического обслуживания время от времени смазывайте все чистящие детали и «освежайте» резиновое уплотнение. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продается в магазинах автозапчастей).
