Деревенские дома со временем устаревают, и им становится тесно. Но многие не спешат их сносить: они расширяются за счет пристроек, реконструкции. Еще одно популярное решение — построить новый дом за существующим.
Автор нашего материала Игорь Калинин решил построить дом из бруса в 2009 году. Цены на стройматериалы, конечно, с тех пор изменились, и принципы строительства, которые смельчак, решившийся построить дом. Одно только, изложенное в статье, осталось прежним. Пусть его совет пригодится и вам.
Дома в старом доме почти все были фрагментированы, — вспоминает Игорь, — а более современные — в основном деревянные. Если строить самостоятельно, без привлечения рабочих, древесина стандартного размера 150 × 150 мм не подходит — она слишком тяжелая, особенно в мокром виде. Решил сделать попроще: построить дом из сухого дерева (атмосферная сушка) сечением 150 × 100 мм и после усадки стен утеплить его снаружи базальтовой ватой такой же толщины.
Я старался придерживаться СНиПов и они говорят, что для нашей средней полосы недостаточно даже слоя дерева 150 мм, без дополнительной изоляции не обойтись.
Чтобы строительство было не слишком дорогим, необходимо было использовать местные материалы с учетом существующих условий и традиций.
Этап 1. Изготовление фундамента
Прежде чем выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Необходимо было точно знать состав почвы, чтобы определить уровень грунтовых вод. И самое главное — увидеть, как заложен фундамент домов, построенных на этом месте давным-давно.
Например, выяснилось, что в нашем районе (Рязанская область, Касимовский район) фундамент сложен в основном из белого камня — известняка (фото 1). Как правило, без армирования и одновременно — неглубокая укладка. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «бодрящий». Это далеко от воды, а дома в основном бревенчатые.
Работы по устройству фундамента он начал с рытья траншей и снятия плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок залили водой для уплотнения. Он насыпал в траншеи камень и поместил по два арматурных стержня с перевязками по углам. Считаю, что армирование внизу и вверху фундаментной ленты лишним не было (фото 3).
Конечно можно было попробовать заказать готовый бетон с доставкой автобетоносмесителем, но в наших краях это было нереально: предложений не было. И он не мог войти в сад. Но главная причина заключалась в том, что готовый бетон был дорогим, а свободный песок лежал прямо у нас под ногами, а заказать у нас каменную машину было дешевле, чем в Москве — пустую машину. Кстати, если денег действительно было мало, то ничто не мешало сэкономить на камне, например, набрав его на ривере.
Уже первые разминания рук на листе железа показали бесперспективность этого занятия в 21 веке. Было два варианта: использовать бетономешалку или отказаться от строительства. Я выбрал первое. Так в конструкции появился бетоносмеситель СМ-160 от компании Kraton (фото 4). И процесс пошел: успеваешь только застелить бетон (фото 5). Бетономешалку было удобно перемещать по траншее, а для заливки раствора нужно было подогнать лист, лежащий под ногами (фото 6). Чтобы не гнуться, заменил опоры обрезками стола (фото 7).
Пластиковый кожух, в котором находился двигатель, во время работы ничего не прикрывал, чтобы не перекрывать выход охлаждающего воздуха из двигателя. Позже полиэтиленовую пленку можно было выбросить, чтобы защитить ее от атмосферных осадков.
Для приготовления раствора активно использовалась бетономешалка, в которую он клал (а иногда и просто бросал) камни (фото 8). Таким образом, лента заливалась на уровне земли. Сверху выкладываю ленту из того же камня на более густой раствор (фото 9).
Перед тем, как добраться до верха, я установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для завершения кладки понадобился камень меньшего размера (фото 11).
Перед постройкой дома дал время на то, чтобы закрепить почти готовый фундамент (фото 12).
Внешний вид был не очень однородным, но поверхность всегда можно было отделать: оштукатурить бетономешалкой (кстати, в деревне почти все дома были такими) или покрыть декоративными панелями.
В процессе работ удалось очень много сэкономить — опалубка не понадобилась, использовались очень недорогие местные материалы — песок и камень. В итоге оказалось, что все затраты, включая стоимость бетономешалки, оказались меньше, чем стоимость готового бетона (которого нигде не было) и опалубки. Но, к сожалению, это случится не в каждом населенном пункте. Например, в подмосковном болоте нужно было бы сделать пространственный каркас из арматуры, соорудить опалубку и залить бетон.
Этап 2. Сборка дома из бруса
Подготовительный этап
Для постройки короба дома использовался брус 150 × 100 мм, стену от которого позже думали утеплить. Планка оставалась в куче два года. За это время она, конечно, высохла и стала намного светлее. Некоторые сэмплы достаточно «погонны», в основном закручены «по спирали».
Такой брус, в отличие от квадрата в сечении (150 × 150), не всегда выпиливается из центральной части ствола, радиальные опилки встречаются редко — и это стало причиной отклонения от прямоугольного сечения при сушке и для вращения винтом. Однако желание разобраться с сухим материалом преодолело все трудности при строительстве дома.
Изготовление нагелей
Как известно, обычные дома из бруса собираются на деревянных дюбелях. Для их изготовления вышли отделочные доски, оставшиеся после проведения других работ, например, от устройства обшивки кровли (фото 13). Чем меньше годовые кольца на древесине, тем лучше — твердость выше. Я взял обрезки и зеркально отразил их на одной стороне специальной пилой (фото 14). Потом поставил упор и распил по размеру (фото 15), в нашем случае 120 мм. Результат — чистые доски и дрова (фото 16).
Продел доски через ленточную пилу (фото 17) — это оказалась коробка с палками квадратного сечения (фото 18). Осталось их заточить топориком (чтобы были квадратные участки) с двух сторон — и заготовлено несколько сотен дюбелей (фото 19).
Заготовка мха
Межвенцовый утеплитель понадобился для сборки дома. «Продвинутые» строители обычно используют рулон, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: скотч развернуть и положить дрова.
Другое дело — мох. Во-первых, это ничего не стоит, а во-вторых, это природный антисептик. Информации по этой теме было много, но нигде не было отрицательных отзывов об использовании мха. Рекомендовано использовать белый сфагнум или красный торфяной мох (фото 20).
Первая при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а вторая состоит из длинных стеблей с листьями в елочку и довольно стойкая. Свежий мох, который держался не более двух недель, лучше всего подходил для моих целей. Мой мох оставался в полиэтиленовых пакетах неделю в слегка влажном состоянии и в теплую погоду — с ним ничего не случилось. Мускус пахнул йодом, почти как море, — несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе.
Изготовление косяков
Для классического бревенчатого дома необходимо было подготовить косяки — для каждого проема, будь то окно или дверь. Я выбрала равномерный пучок, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак рядом со штабелем пиломатериалов (фото 21). Сделав продольные пропилы циркулярной пилой с параллельным упором (фото 22), я легко вырезал излишки материала стамеской (фото 23).
Сделать косяки по всем правилам было очень сложно, не все плотники умеют. Поэтому для Windows я применил очень упрощенную версию, доступную для всех. В оконном проеме я решил сделать всего два вертикальных косяка, а горизонтальное соединение нужно было сделать из того же оконного блока заводского изготовления, достаточно массивного.
В деревенских избах оконный проем обычно «закостенел» со всех четырех сторон и вставлены лигатуры.
Для установки блока понадобилась «четверть», но и здесь я сильно упростил дело: вместо выборки материала (показано штриховкой на фото 24) я приклеил брусок, предварительно заточив плоскость. Результат тот же.
С дверью это упрощение не сработает — потребуются все четыре элемента. Но упростить саму форму изделий оказалось довольно удобно.
В нижней балке (фото 25), которая должна была служить порогом, я выбрал те же пазы, что и вертикальные косяки, так, чтобы она тоже ставилась на шипы проема. Но тут нужно было бы долбить волокна стамеской — занятие очень неблагодарное.
Провел следующие операции: проделал циркулярной пилой несколько пропилов, установив необходимый выход диска и зафиксировав параллельный упор (фото 26), затем перьевым сверлом проделал отверстие диаметром 25 мм, как под булавки (фото 27). И, наконец, сабельной пилой я вырезал ровный прямоугольник поперек волокон (фото 28).
Профессиональные плотники вырезают стамеской два прямоугольных гнезда в пороге, а внизу вертикальных косяков делают взаимные выступы, выпиливая и отрезая стамеской лишний материал. Просверлил отверстия, как под штифты, и забил два штифта (фото 29). Такие же дырочки проделал и снизу из косяков (фото 30).
С верхним турником сначала ничего не делал, а к порогу прибивал доску — имитация «четверти». Получилась очень упрощенная, но все же выполняющая свою функцию конструкция двери (фото 31). Решила сшить и потом приклеить в «четвертинки.
Необходимый инструмент
В конструкции корпуса я использовал следующие электроинструменты: постоянно — циркулярную пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка — электрорубанок Makita 1923H и лобзик Skil 4900 (фото 32).
Ручной инструмент: водопровод, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, зубило.
Для распиливания дерева я использовал циркулярную пилу Makita 5704R. Пруток распилили два раза: нарисовали линию по квадрату, разрезали, потом повернули и снова разрезали.
Линию можно перенести на противоположную сторону квадратом или нарисовать и вырезать «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для соединения уголка и кончика корня. При выполнении последнего немного не хватало глубины пропила: пришлось выполнить несколько движений ножовкой.
Этапы сборки дома из бруса
Для работы с брусом возле фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериалов высотой около 850 мм (фото 33).
Закладка первой короны
Пришлось повозиться с укладкой первого венца, потому что необходимо, чтобы у фундамента была горизонтальная ровная поверхность. Кстати, лучше предусмотреть сразу при укладке (или заливке).
принято соединять первую крону «полудерева». Этот узел легко делается циркулярной пилой, распиленной в длину и ширину (фото 34). Там, где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ножовкой (фото 35), потом отрезал стамеской лишнее — и все (фото 36). Кстати, это единственная коронка, на которую гвозди брали для соединения.
На фото 37 видно, что корона находится на подкладке. Между ними есть зазоры, позже он устроил там форточки. В наших краях принято делать их в стене, а не в фундаменте. Это намного проще, и скорость ветра на больших высотах больше, чем на суше, поэтому вентиляция метрополитена более интенсивная. На опоры планировалось установить балки перекрытия (они шире стен), чтобы распределить нагрузку на фундамент.
Первая коронка и вкладыши были покрыты антисептиком «Сенеж». По моим наблюдениям, древесина элемента, лежащего на гидроизоляции, разрушается быстрее.
В данном случае это облицовочные панели, а не первый венец. Заменить вагонку при необходимости будет намного проще, чем первый венец.
Укладка второй и последующих коронок
Со второй короны началась однообразная однотипная работа. В углах пиломатериал нужно было соединить с корневым шипом; простой удар по дереву был недопустим. Дисковой пилой планку связали в два пропила при помощи угольника (фото 38) — линия пропила перенесена на противоположную сторону. Сделать корневой колос несложно (фото 39). Если выхода диска не хватает, можно прибегнуть к ножовке. Выбрать паз еще проще (фото 40).
Во всех точечных рифленых стыках необходимо предусмотреть место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор был 4-5 мм). Вы не можете позволить дереву просто коснуться дерева.
Установите необходимую глубину резания. Для пилы Makita 5704R выходное значение диска можно легко и быстро изменить, ослабив рычаг. Очень удобно пользоваться. Если в столярном деле обычная процедура следующая: вы задаете какие-то параметры инструмента — и вы обрабатываете серию деталей, то у плотников часто бывает наоборот: вы перетаскиваете брус на верстак — и регулируете глубину нарезка для разных узлов.
Мне очень понравился тонкий «круглый» диск — он значительно снизил затрачиваемое усилие. Защитный кожух поднялся во время резки так плавно, что я этого не заметил.
Если длина стены оказалась больше длины бруса, ее следует сращивать по длине. В длинной планке сделал пропилы с двух сторон, лишнее отрезал стамеской, а в центральной части сделал шип (фото 41). Как только есть шип, необходима канавка. Но я уже сказал, что рубить дерево стамеской — это не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому проделал сквозное отверстие (просверлил с двух сторон из-за недостаточной длины сверла) (фото 42), срезал лишнее с заготовки (фото 43), разметил и легко вырезал по волокнам стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок: отрезать кусок по размеру, затем просверлить сквозное отверстие.
Я соединил две балки (фото 45) и заделал промежутки мхом (фото 46). В макушке, с которой началось проем, сразу сделал шипы для косяков этого проема. При резке пила не сможет завершить их полностью, придется долбить в конце долотом. На фото (фото 47) видно, что балки уже заострены, а накладки на пороги похожи на шаблоны.
И вот теперь на первый поставили вторую корону со всеми стыками (углами и стыками по длине), теперь нужно было разметить расположение дюбелей, которые будут соединять бруски.
Угольником сделал вертикальные карандашные отметки на верхней и нижней балках (фото 48) — в тех местах, где предполагалась установка штифтов. Поднял планку. Он перенес разметку с вертикальной линии в центр бруса (фото 49). Затем на определенной глубине (больше половины длины дюбеля) просверлил отверстия (фото 50) и забил дюбеля молотком (фото 51).
Безударная дрель Makita 6408 530W успешно справилась с отверстиями под штифты. Также было удобно добавлять мебельную фурнитуру. Пришлось просверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы — отсутствие стука патрона позволило это сделать.
Как установить штифты
С точки зрения инженера, круглый дюбель следует вбивать в круглое отверстие. Но плотники думают иначе: дюбель квадратной формы легче сделать и он крепче держится. И самое главное, короткий дюбель не мешает дому оседать. Дело в том, что держа дрель в руке невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда следующий брус устанавливается на слегка выступающие заостренные штифты, он немного шатается и после укладки кувалдой устанавливается более или менее прочно. Эти штифты работают только путем резки и гарантируют полную тягу (даже если они поставляются с небольшим отклонением от вертикали) благодаря сушке древесины (если она мокрая) и уплотнению изоляции между стыками без образования трещин трещины. У меня размер штифтов в разрезе был 22 × 22 мм, а диаметр первого сверла — 25 мм (фото 52).
Однажды я наблюдал, как рабочие протыкали бревенчатую стену длинным сверлом (кстати, недешево!) И забивали такие же длинные круглые дюбеля, похожие на надрезы граблями. Вертикальность отверстий не вызывала сомнений. Впоследствии дом вместо осадков «повис» на этих вырубах и между стропилами образовались огромные щели. Таковы «грабли»…
Уложить мох и паклю
Направив дюбеля, расстелил паклю и мох (фото 53). Кроме того, конопля — с волокнами на древесине, а на нее просто набрасывался мох (фото 54). Мох был почти сухим, но не совсем пыльным. Подвешенный пакль было удобно заделывать, а мох не нуждался в рекламе. После установки всех стержней кронштейна на штифты, укладки пакли и мха и осадки кувалдой конструкция по-прежнему оставалась непонятной из-за зазоров в угловых стыках. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно засовывался мох — шпателем (фото 55) и тонкой полоской металла (фото 56). Белый мох протолкнуть было сложно — он крошился, но при смешивании с красными стеблями отлично попадал в полости.
Почему ты просто насыпал мох по углам? Во-первых, мускус — отличный антисептик. Дому пришлось долго продержаться без отделки, и дождевая вода текла по углам. Во-вторых, если бы возникла необходимость сделать перекладину в углу (фото 57), мох не стал бы препятствием, а прицеп неизбежно попадал бы на барабан самолета и заблокировал бы его. У меня был такой случай, пока оборвался приводной ремень.
После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и прочность стыков значительно возросла — прочнее, чем на гвоздях!
После окончания рабочего дня угловые стыки закрылись из-за возможного дождя (фото 58).
Выровняйте планки
На фото 59 видно, что одна балка выше другой и должна быть одинаковой по высоте. Но брать самолет сразу не пришлось — все вполне способно отразить удар кувалдой.
Я использовал рубанок в последнюю очередь — там, где было хорошо видно вмешательство в укладку следующей коронки, например, если нужно было сломать «неровности» (часто образуются около узлов) или выровнять «шуруп». Использование жестких балок для лучшей подгонки может занять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох — оптимальное решение проблемы трещин.
Корона короной
Следующий венец укладывался так, чтобы швы в углах чередовались. Внутренняя несущая стена требовала соединения с продольной стеной таким же стандартным соединением (фото 60) — через венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия для штифтов, но «шахматная доска» по нижнему краю (фото 61), устроил паклю и мох (фото 62). Когда все решетки были на месте, заделал угловые стыки (фото 63).
Каждую новую коронку устанавливали, размечали (фото 64), просверливали (фото 65), забивали в пробки (фото 66) и натягивали изоляцию между коронками (фото 67). И дом стал расти.
принято стыковать балки по длине (фото 68) «в шахматном порядке».
Оконные проемы
Когда дом подрос до уровня установки оконных блоков (здесь седьмой венец, от будущего этажа до подоконника — 800 мм), разметил оконные проемы по чертежу. Минимальная (общая) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2 × 70 мм) + четыре герметичных стыка (по два с каждой стороны: между стенка и косяк, а также между косяком и оконным блоком — всего 15 мм). Итого: ширина проема должна быть равна ширине блока (например 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам установил венец с оконными проемами — в балках заранее нарезаны шипы, как в случае с дверьми (фото 69).
В последующих венцах на балках еще не было шипов, но соблюдались внутренние размеры.
Обычно в проемы через несколько балок ставят сплошную планку для соединения стены и выравнивания проема. Решил оформить все проемы «короткой становой тяги» (фото 70) без перемычек: не на что переводить равномерный радиус и то, что было сделано при сушке, пока не пригодится. На «кортолино» все пошло не очень ровно, но по сухому брусу. При этом необходимо было постоянно проверять проемы по отвесу и не мешать контролю прямолинейности стены, состоящей из столбов (фото 71).
Угловая и Т-образная конструкция остались, а отдельную перегородку лучше было временно закрепить рейками (фото 72) — заполнить ее очень легко.
Там, где должны были быть кончики проема и проходить линию пропила циркулярной пилой (это несколько сантиметров от края), паклю класть не стоило, иначе он намотается на диск (фото 73). Впоследствии его можно легко избавить от конечностей.
Когда венец, на котором заканчивались проемы, был предварительно уложен (без штифтов и пакли), я снял верхние балки проемов. Все они легкие «круассаны». Потом пил пилой сделал пропилы под шипы, на которые ставятся косяки. Диск был установлен на необходимую глубину, установлен параллельный упор для отвода от края — работа не заставила себя долго ждать (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» не сможет распилить древесину до конца, а вот на верстаке это очень просто.
В короне проема прорезал штифты для ориентации и контроля сборки: удобнее «закинуть» отвес в проем. В последнем венце проема это делать не нужно, однако необходимо срезать шипы на всех стержнях.
Сбор проемов без соединения с верхом, а также использование для этого «коротких стопок» балок, используемых при сушке, было непростой задачей.
Если лайнер короткий и легкий, вы можете попробовать заготовку перед тем, как разрезать наконечник (или канавку) — внезапно луч, отклоняющийся влево, упадет вправо, и тогда вы получите плоскую стенку. Если оба наклонятся в одну сторону, то «Пизанская башня» вполне возможна (фото 75).
Так что пришлось сбрить «винт» рубанком или сделать «ступеньку» — на фото (фото 76) проиллюстрирован именно такой случай. Кроме того, была устранена щель (фото 77) — тоже без самолета не обошлось.
Главное, не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.
Установка косяков
Когда верхний венец уложен, пора устанавливать косяки на все проемы. Это значительно увеличивает сопротивление, иначе некоторые независимые родинки можно будет легко раскачать рукой. В каждом проеме нижняя балка имела полноценный наконечник, а верхняя имела пропил в нужном месте. Осталось прикрепить направляющую (фото 78), выставить необходимую глубину пропила и пропилить дисковой пилой (фото 79). С торцов по отвесу провела две линии — размером с заглушку и все лишнее срезала стамеской (фото 80).
Ширина наконечника меньше ширины паза на количество двух заготовок для теплоизоляционного материала. Теперь косяки устанавливаются только для увеличения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить шире, а при отделке подрезать. Между косяками временно поставлены проставки (фото 81).
Итоги работы
Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду у входа), то при строительстве пристройки лучше всего поставить венец повыше. Так что в моем случае было помещено на одну корону меньше.
Оставалось прикрыть короб временным навесом (фото 82), закрыть проемы и дождаться следующего строительного сезона.
Выводы по проделанной работе и основные расчеты
Мой тональный крем оказался намного дешевле аналогов. Каменный самосвал в наших краях стоит 4000 рублей. (около 130 долларов — ред.). Песок ничего не стоил: друг на тракторе проехал два фургона. Основные затраты приходились на цемент: 48 мешков по 200 руб., То есть 9600 руб. (около 300 долларов — ред.). Аксессуары были куплены в розничном магазине — 8 200 руб. (около 260 долларов — ред.). Итого — 21 800 руб. (около 700 долларов — ред.). Когда брус превратился в сваю шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит для дома. Но оставалось еще двадцать лучей. Если быть точным, то на дом размером 6 × 10 м (из которых деревянная часть — 6 × 7,5 м) требовалось около 7,5 кубометров пиломатериалов размером 150 × 100 мм. В 2009 г цены (благодаря кризису снизились по сравнению с 2008 г.) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40500 рублей (около 1285 долларов — ред.).
Для стержня размером 150 × 150 мм количество нужно умножить на 1,5, но это еще не все. С такой штангой не справишься (тяжелоатлетов не берем) — а значит, без помощников она бы не работала. Сколько стоит их работа — не знаю.
Для сборки домика также потребовались свободные булавки и мох. И мои друзья предоставили мне трейлер после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома — деревянный ящик, стоящий на фундаменте, стоит 62 300 рублей. (около 1980 долларов по курсу 2009 года — ред.)*.
Работа требовала небольшого набора инструментов, которые были универсальными и, следовательно, полезными для других задач. Бетономешалка и циркулярная пила сыграли важную роль.
Работая самостоятельно и при хорошей погоде, уложить венец дома с перегородкой вполне реально за полтора дня. Вес материала это позволяет: пиломатериал — это не свежеспиленное бревно (хотя это и не «надувное бревно», даже если пиломатериал сухой).
