При упоминании фитофторы многие садоводы и дальнобойщики грустно смотрят на свои плантации, а затем тяжело вздыхают. Не отчаивайтесь! Даем достойный отказ коварной болезни, которая уже «пристально наблюдает» за вашей картошкой и помидорами.
Наша читательница из Нижнего Новгорода поделилась личным опытом успешной борьбы с ложной мучнистой росой.
Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.
Немного предыстории. В первый год озеленения на новом месте я просто не знала о высоком фоне заражения почвы ложной мучнистой росой. Поэтому я, конечно, был не готов и использовал только Фитоспорин, который мне тогда был знаком. Результат, естественно, был плачевный: кусты моих помидоров «сгорели» в конце июля. Как выяснилось, такой образ был знаком в нашей деревне. Поплакав над помидорами, я решил не терпеть, как это сделали мои соседи.
Зима выдалась плодотворной: изучены тонны источников. Весной был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встретил во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидоры у меня, конечно, заболели, но в теплице я их «растянула» до октября и выглядела вполне прилично. Урожай тоже был приятным, ни один помидор не отправился на свалку. В течение следующих двух лет мой план претерпел небольшую корректировку, и теперь я не боюсь, что однажды, приехав в теплицу, увижу черные кусты помидоров.
Хочу поделиться своим планом борьбы с ложной мучнистой росой, думаю, это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена способам обработки почвы и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.
1. Дезинфекция почвы
В первый год дважды проливал землю: осенью после сбора урожая в теплице (с медным купоросом, со страхом) и весной, за 2-3 недели до посадки рассады. Тоже только весной. Для дезинфекции сейчас использую только перуксусную кислоту. Сам делаю, очень просто: на 1 литр 9% столового уксуса добавляю 200 мл 3% перекиси водорода, ставлю смесь в теплое темное место на 7-10 дней. Я использую его в соотношении 1 стакан на ведро воды. Мне нужно всего шесть литров кислоты, чтобы сделать 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении продукт стоит около 200-250 рублей (5 литров уксуса + 1 литр перекиси водорода).
Почему я выбрал именно этот метод обеззараживания почвы? Перуксусная кислота — это органическая кислота, которая не накапливается в почве и разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород в течение двух недель под воздействием окружающей среды. Я использую его в довольно низкой концентрации, чтобы продукт не закислял почву. Однако, несмотря на все это, перуксусная кислота — очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. При этом действует он намного мягче, чем сам сульфат меди. Его можно использовать в диапазоне от 0 до 40 ° С. Для меня это самый оптимальный способ разложить почву.
Через неделю после дезинфекции заселяют почву триходермией. Кстати, я делаю это весь сезон примерно раз в 3-4 недели.
О триходерме. Я выращиваю его сам, поэтому уверен в качестве и знаю, что это действительно работает. Сегодня на рынке очень много препаратов на основе этого гриба, но, как выяснилось на практике, не все качественные (я, например, не смогла вырастить гриб марки «Глекладин» Октябрина Апрелевна).
2. Обработка теплицы
Не буду останавливаться на уборке теплицы — это известная правда. Я только два раза промываю теплицы водой (осенью и весной), к счастью для этого у меня есть мини-раковина.
Обеззараживание
Весной дезинфицирую теплицу опрыскивателем: обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Как это сделать, долго искал и выбирал! Я хотел хорошо продезинфицировать и не повредить ни детали теплицы, ни почву.
В одном из источников я встречался с советом использовать дезинфицирующее средство для помещений медицинских учреждений. Я начал учиться. Такие жидкости, как аламинол, сразу же исчезли из-за их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, все эти продукты содержат хлор в той или иной форме, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Я остановился в Glutex Veterinary Medicine. Кроме содержания хлора меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, не смывается, активна в отношении бактерий, вирусов и грибков.
Обрабатывала им теплицы на три родника, пока на одном из каналов не увидела видео об использовании для этой цели отбеливателя без хлора. После этого он с облегчением вздохнул, потому что хлор, пусть и в небольших количествах, меня сильно беспокоил.
Прошлой весной я использовала отбеливатель Bose без хлора. Разбавлять его необходимо по инструкции по стирке, как правило, это 50 г (2,5 столовых ложки) на ведро воды. Почему именно так? Эти отбеливатели созданы на основе перборатов. Попадая в почву, агент активно расщепляется почвенными бактериями, не причиняя им вреда, а в качестве бонуса обогащает почву бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5 ° С. Что ж, поликарбонат придется мыть, потому что остаются разводы. Так что это отличный и недорогой способ!
Пербораты — это умеренно агрессивные окислители, которые отлично дезинфицируют все обработанные поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.
3. Проветривание
Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12 ° С. Лучше пусть мои помидоры будут свежими, а не свежими и влажными. Если температура ниже, я могу закрыть дверь с подветренной стороны, но все равно оставлю окно открытым.
4. Поливы
Я стараюсь минимизировать влажную поверхность при поливе, чтобы уменьшить испарение. Для этого очень полезно использовать капельное орошение. Если такой возможности нет, советую выкопать пластиковые бутылки с дырками и воду из них. Я никогда не поливаю теплицы помидорами днем, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтороз.
5. Мульчирование
Это одно из главных условий успешного боя. Мы мульчируем грядки, чтобы споры преградили путь от почвы к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно попадут к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем на вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.
В качестве мульчирующего материала я использовала скошенную траву, рубероид и опилки. Теперь остановился на опилках. У нас есть немного почвы, и опилки после перекопки делают почву более рыхлой.
6. Обработки
Если у вас на участке очень высокий патогенный фон, как у меня, то первые год-два без химических фунгицидов не обойтись; если такого позора нет, можно попробовать обойтись без них, держите на всякий случай в наличии. Использовал только контактные фунгициды — Профит Голд и Хом. Что касается системных препаратов типа Скор: у них период ожидания минимум 3 недели, что не по мне, мои помидоры созревают на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще большие вопросы по срокам полного выведения этих препаратов из тканей растений.
Как делала я
Первый год, вспомнив, что признаки ложной мучнистой росы появились в последнем сезоне еще в середине июня (!), С начала июня начала обрабатывать помидоры химическими фунгицидами с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. При этом не забыл заселить почву триходермией.
На втором курсе, с начала июня, провела первые обработки от триходермии, но в конце июля все же пришлось перейти на «химию». Я не могу точно сказать, когда вам нужно будет это сделать (и придется ли это делать), руководствуясь состоянием растений. Если вы видите, что Trichoderma больше не может удерживать и подавлять фитофтору, а пораженные участки увеличиваются, то пора. При этом не забывайте заселять почву триходермой.
На третий год стоила только триходермия. Hom пробовал 2 раза в сентябре, но сразу успокоил себя, думаю, можно было обойтись и без него. И снова не забывайте землю!
