Теплица из бруса и поликарбоната своими руками: чертежи и инструкции

Сотовый поликарбонат и деревянные балки — самые распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любых пленок. Деревянный брус, хотя и уступает металлическому профилю по прочности и долговечности, предлагает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для такой легкой конструкции. К тому же с обоими материалами легко работать, что важно для независимого разработчика.

Проект теплицы

Первый этап — это разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, создание общего чертежа (эскиза), элементов деталей и узлов конструкции.

Форма и размер теплицы зависят от размеров участка, на котором ее можно разместить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя существуют общие положения, которые определяют развитие проекта и его ограничения для территории:

• Место должно быть открытым и хорошо освещенным солнцем.
• Прямоугольные конструкции ориентированы своей протяженностью с юга на север.
• Расположение должно быть таким, чтобы теплица была максимально защищена от ветра.
• Деревянные теплицы делают с двускатной или скатной крышей. В последнем случае со склонностью к югу.
• Оптимальные размеры рамы: высота в самой высокой точке склона — 2,5 м, высота в самой нижней точке склона — 1,7 м, ширина — 3,5 м, длина — до 6 м.

Также помните о следующих рекомендациях:

• удобный подъезд;
• возможность подъезда с садовой тележкой;
• близость точки подключения к водопроводу, если предусматривается автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе, небольшие теплицы тоже устанавливают на земле, но при условии, что каркас из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для деревянных конструкций такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому фундамент обязателен, но для теплицы подходят не все виды.

Рекомендации по выбору фундамента

Все они имеют четыре типа баз:

• Столбчатый фундамент. Самый простой и легкий в изготовлении вид. При необходимости его легко разобрать, чтобы перенести теплицу в другое место. Основная сложность — установка изолированного пикапа (цоколя). Панели из листового материала непросто «привязать» к столбам, чтобы не было зазоров и под кирпичную или каменную стену нужно выкладывать собственное основание. Еще один недостаток — теплица из дерева и поликарбоната — это очень легкое сооружение с высоким вылетом и требует надежного крепления к земле. А столбы этому условию не соответствуют, и теплицу нужно «закрепить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой кусок металлического профиля длиной до 1 м с крючком на конце, которым зацепляется нижняя обвязка. В качестве альтернативы вы можете закрепить каждый столб при помощи трубы, вбитой в землю, которая затем засыпается кирпичом и раствором.
• Свайный фундамент. Один из самых распространенных типов фундаментов для легких построек. Достаточно проста в изготовлении даже из «подручных» материалов, таких как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы. Подходит для большинства типов земельных участков, отводимых под дачное и частное жилищное строительство. Столбы разбирать сложнее, чем столбы, но это вполне возможно, если возникнет необходимость перенести теплицу. С изолированным пикапом проблем тоже не будет.
• Полосатый фундамент. Еще один популярный базовый тип. Для теплиц используется исключительно неглубокий вариант — полнопрофильная лента экономически нецелесообразна. Единственное ограничение в применении — прочные глинистые грунты, так как веса конструкции явно недостаточно для компенсации подъемных сил (лучше выбирать опоры). Два типа: монолитные и сборные. Выкладывается монолитная лента на случай, если теплица не будет перенесена в ближайшее время. Готовые ремни в этом отношении лучше: при необходимости их легче разобрать.

  

• Фундамент из плиты. Этот тип фундамента закладывается на мягких грунтах под довольно тяжелые конструкции. И, если говорить о теплицах и теплицах, то это должны быть капитальные сооружения с теплым стеклом для выращивания продукции в промышленных объемах, причем не на земле, а на всевозможных субстратах или с использованием гидропонных систем. Для теплицы из поликарбоната и дерева даже на слабых грунтах достаточно свайного фундамента. А если несущей способности обычных опор недостаточно, можно использовать винтовые опоры или опоры TISE.

Соответственно, для теплицы из поликарбоната и дерева можно использовать ленточное основание, свайные и неглубокие планки.

Пошаговый алгоритм закладки фундамента

Для каждого типа основания существует своя технология укладки.

Монолитный ленточный фундамент:

Обозначьте периметр, обозначив внешний и внутренний контуры траншей. При этом учитывается плотность почвы и возможность осыпания стен.

Почву вносят на глубину 50-70 см, дно траншей выравнивают.

Засыпаем на подушке из щебня и песка. Если грунт каменистый, то насыпают только песок, если грунт песчаный, только щебень. Толщина одного слоя до 10-15 см, толщина двух слоев до 25 см. Поверхность подушки выравнивается, поливается и утрамбовывается.

Укладывается разделительный слой рубероида. Это необходимо, чтобы вода после заливки не уходила из бетона. Так что его можно использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от атмосферных осадков и талой воды.

Выставьте опалубку в соответствии с проектной толщиной, глубиной, высотой надземной части фундамента. Обычно считается достаточной толщиной 10-15 см. Высота зависит от качества ее плодородного слоя и рельефа участка. Если необходимо засыпать привозный грунт, то при определении высоты надземной части учитывается толщина ее слоя.

Вяжется армирующий каркас. Диаметр и количество продольных стержней выбирают исходя из того, что их общая площадь поперечного сечения полотна составляет не менее 0,1% от общей площади поперечного сечения. Таким образом, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, чтобы общая площадь сечения продольной арматуры была не менее 0,9 см2. Это означает, что достаточно двух пар продольных стержней диаметром 6 мм. Прутья обвязываются ниткой через каждые 40 см.

Приготовлен бетон марки М100. Пропорции бетон / песок / щебень М400 в соотношении частей по объему кажутся 1/4/6.

Бетон заливается в опалубку, уплотняется, покрывается фольгой и оставляется на 7 дней.

Через неделю опалубку снимают, пазухи траншеи засыпают выкопанным грунтом и оставляют до набора бетонной прочности проектной прочности.

За это время можно проложить путь к входу и внутрь теплицы, завести и засыпать плодородный грунт.

Готовая основа Stripe Foundation:

Первые четыре шага такие же, как и для сплошной ленты.

Устройте «сухие» уголки из двух рядов блоков. Материалом могут быть кирпичи с керамическим наполнителем, полнотелые бетонные блоки или пеноблоки D400 и выше.

Ставятся маяки, проверяют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.

Разложите блоки по углам на растворе. При необходимости подкорректируйте горизонталь толщиной раствора.

Стены фундамента устраиваются по высоте проекта. Угловые и рядные блоки кладут в перевязку между соседними рядами.

Проверить основание фундамента на соответствие горизонтальному уровню и выровнять раствором.

Для свайного фундамента сначала размечается периметр с указанием расположения свай — нужен уголок и под дверью. Если глухая фронтальная стена длиннее двух метров, предусматривается дополнительная опора. Под длинными стенами устанавливаются промежуточные столбы на равном расстоянии друг от друга с шагом 1,5-2 м.

Пакеты шурупов вручную ввинчиваются в точки разметки. Устройство фундамента на асбестоцементных опорах или пластиковых трубах выглядит следующим образом:

Скважины бурятся диаметром чуть больше поперечного сечения трубы. В качестве ориентира обычно используются трубы диаметром 100 мм. Глубина лунки должна быть на 30-40 см меньше линии промерзания почвы.

Земля на дне утрамбовывается и засыпается слоем песка толщиной 10-15 см.

В приямок вставляется труба, выравнивается по вертикали и в этом положении укрепляется распорками.

Внутри трубы прокладывается арматура. Достаточно двух стержней диаметром 6-8 мм на расстоянии 3-4 см друг от друга и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна достигать проектной высоты фундамента 3 — 5 см.

Бетон заливается внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов вместо заливки бетона в пазухи допускается укрепление трубы щебнем и песком. Сначала бетон внутри трубы заливают не полностью, а только в подземной части. Затем все трубы нарезаются до одного уровня и заполняются смесью до конца.

Чтобы зафиксировать нижнюю обвязочную балку, в свежий бетон закладывают шпильку или болт.

стелить столбчатый фундамент еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают в трубу или профиль, делают песчаную подушку, кладут кусок рубероида, трубу кладут кирпичом.

Установка каркаса для стен

Для каркаса можно использовать только блок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делается равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверей, состоят из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, стоек и балок крыши выбирается сечение 50х100 мм.

В этом случае основная причина — не вес конструкции (1 м2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1,5 кг), а высокие ветровые нагрузки и давление снега.

Монтаж каркаса осуществляется в следующей последовательности:

Пиломатериал нарезается по размеру. При этом проводится подбор материала, минуя мертвые сучки и другие дефекты.

Дерево обработано антисептиком.

Подготовьте фундамент для установки футеровки днища — изолируйте бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента покрывается рулонной гидроизоляцией (рубероид, рубемаста и др.). На концах штабелей ставятся пломбы из того же материала.

Установите нижнюю проводку на фундамент. Угловые стыки древесины фиксируются самым простым способом — половинкой дерева. Для ленточных фундаментов можно использовать стыковое соединение, но требуется крепление металлическими монтажными пластинами. Сначала элементы обвязки крепятся «предварительно» — только между собой. Затем проверяются диагонали и окончательно фиксируются анкерами к фундаменту.

Установлены транспортные стойки — в углах и в дверях. Если теплица большая и стропила верхней обвязки длинные, сразу устанавливают промежуточную стойку, чтобы стропила верхней обвязки не прогибались. Каждая стойка выравнивается по вертикали, прикрепляется к нижней обвязке и фиксируется временными упорами.

Установите верхнюю обвязку. Проверяйте соответствие уровням и планам каждого конструктивного элемента. При необходимости поправьте положение стоек.

Установите остальные стойки. Монтируют перекладины, дуги, дверную коробку и оборудуют оконные проемы или фрамуги.

Монтаж крыши

Двускатная крыша теплицы представляет собой подвесную стропильную систему, опирающуюся на длинные стороны верхнего рельса. В зависимости от размера настенного каркаса это может быть одно из следующих значений:

• На высоте 2 м и выше. Для передних арок поперечина верхнего ремня безопасности действует как нижний зажим. Эти две арки сначала собирают в виде уголка (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и закрепляют вертикально, опираясь на временные распорки. Остальные фермы монтируются на землю и устанавливаются уже в собранном виде.
• С высоты 2 метра и долгие спуски. Арки также усилены передней бабкой. В остальном алгоритм установки аналогичен предыдущему варианту: передние арки устанавливаются в полусобранном виде, остальные собираются на «земле», затем поднимаются и закрепляются на верхней обвязке.
• На высоте до 2 метров возле одной из фасадных стен дверная коробка «ломает» верхнюю обшивку. В этом случае поперечина коробки выступает в роли фиксатора или выступающего болта. Аналогично собираются и все остальные арки.

После того, как несущая конструкция кровли установлена ​​и закреплена, арки обвязывают балками, на которых закрепляется токарный станок по поликарбонату. Расстояние между прогонами и обрешеткой зависит от уклона крыши, толщины поликарбоната и нормативов снеговой нагрузки для данного региона.

Крепление поликарбоната происходит традиционно — в стык с зазором, необходимым для компенсации теплового расширения. Листы крепятся к каркасу на саморезы с термошайбами, через предварительно просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинается с крыши, продолжается по фронтонам и заканчивается длинными стенами.

Стыки закрываются соответствующими профилями: коньком, уголком, соединительным. Торцы закрываются уплотнительной лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливаются и навешиваются двери и окна (форточки или фрамуги).