Каркасная бытовка для дачи своими руками — пошаговая инструкция

Строительство дома начинается с установки смены дома. Независимые разработчики иногда оставляют его как служебный блок. На небольших дачных участках смена дома обустраивается как садовый домик.

Виды бытовок

Условно классификацию кают можно проводить по разным критериям:

• сфера применения и цель;
• устройство;
• дизайн;
• материалы.

Область применения и назначение

Компании, занимающиеся производством кабин по типовым (и на заказ) проектам, в каталоге продукции выделяют два больших класса:

• прицепы для строительных площадок;
• загородные хижины.

  

В свою очередь строительные будки служат следующему назначению:

• для людей, которые живут, также, чтобы переодеться, отдохнуть и поесть;
• административный (управление, учет и контроль за ходом работ);
• санитарно-гигиенические кабины (туалет, раковина, душевая кабина);
• хранение инвентаря, инструментов и материалов;
• безопасность и контрольно-пропускные пункты.

Дачные бытовки универсального типа. Обычно их делят на разные зоны с разным назначением. А выбор конкретного устройства зависит от дальнейших планов использования — смена дома — это не дом и его довольно просто переоборудовать и улучшить.

Устройство

По внутреннему устройству (планировке) можно выделить несколько наиболее распространенных проектов:

• Комната. Смена дома без перегородок, поэтому ее часто называют «пустышкой».
• С тамбуром. От предыдущего варианта отличается наличием внутреннего тамбура, обычно расположенного в конце. Входная дверь может располагаться как по короткой внешней стене, так и по длинной.
• Из двух смежных комнат с внутренней дверью в перегородке.
• Две изолированные комнаты с отдельными входами.
• Из двух комнат отделены тамбуром и перегородками с межкомнатными дверями. Иногда такую ​​конструкцию называют «жилеткой».

Конструкция

Различают три основных типа конструкции кабины:

• панель управления;
• рамка;
• контейнерные или блочные контейнеры.

Если быть точным, блок-контейнеры — это конструкции из панелей или каркасов, собранных из сэндвич-панелей. Отличие от первых двух вариантов в том, что компании-производители продают блок-контейнеры, полностью готовые к установке или демонтажу. В последнем случае редуктор собирается на месте по технической документации: схемам, чертежам и инструкциям, которые входят в комплект поставки. К этой же категории относятся контейнеры, переоборудованные в обменные пункты.

Если проанализировать предложения производителей, то наибольшей популярностью пользуются каркасные конструкции. Они более прочные и надежные, их легче транспортировать в собранном виде, а строительные кабины имеют собственное шасси и могут транспортироваться на другой объект, например, на прицеп.

Строить каркасные будки предпочитают и независимые застройщики — их проще сделать своими руками, а выбор материалов, особенно для вагонки, ограничен только бюджетом строительства.

Материалы

Материалы для каркаса:

• деревянный брус и брусок;
• металлические швеллеры и уголки.

Доски можно использовать как дополнительные ребра жесткости для деревянного каркаса и планку для металлического каркаса.

Для наружных и внутренних покрытий (грубых и окончательных) выбор материалов намного шире. Может быть:

• все виды листов: OSB, DSP, ДСП, гипсокартон, гипсокартон, фанера, панели на водной основе;
• покрытие для дерева;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• листовой металл;
• профессиональная карта;
• сайдинг (металл, ПВХ, бетон);
• Панели ПВХ (покрытие ПВХ);
• деревянные сэндвич-панели;
• металлические сэндвич-панели.

Примечание. Указаны материалы без кровли.

Загородные домики также строят собственные балки. Но на самом деле это небольшие деревянные домики, которые отличаются от «обычных» только размерами и меньшим сечением дерева — 100х100 или 100х150 мм. И, конечно же, у кабины более легкая основа.

Выбор места и типа фундамента

С установкой строительных будок все просто — их устанавливают в любом удобном месте, чтобы они не мешали доставке стройматериалов и работе оборудования. А в качестве основы, если это не прицеп на собственном каркасе, используют столбчатые опоры из полнотелого кирпича или строительных блоков — главное, чтобы площадка была прочной и достаточно ровной.

Также, учитывая временность гостиной, колонны устраивают без связующего раствора. А иногда буквально кладут «на четыре кирпича», если позволяет жесткость обвязки нижней рамы.

Для дачи, которая будет использоваться как садовый сарай или хозблок, место выбирается с учетом нормируемых расстояний:

• к «красной линии»;
• у границы участка (забор);
• в другие здания;
• в септик (или дачный туалет).

В этом случае фундамент более прочный. Столбчатые опоры также устанавливаются по всем правилам и согласно расчету.

А если под сарай планируют сделать подвал, роют котлован и обустраивают глубокий ленточный фундамент.

Каркасная деревянная бытовка своими руками

Каркасный деревянный дом-шестерня на столбчатом фундаменте и с односкатной крышей — наиболее простое и экономичное сооружение по стоимости материалов.

Закладка столбчатого фундамента из кирпича или строительных блоков

После выбора проекта и определения места для установки смены дома рассчитываются параметры фундамента:

Рассчитайте общую площадь основания на основе совокупных нагрузок и характеристик почвы.

Задайте площадь опоры, которую нужно сложить из целых кирпичей или блоков.

Определите количество опор: разделите общую площадь на площадь одной опоры и округлите в большую сторону.

Опоры распределяются по контуру фундамента: по углам и по бокам на равноудаленном расстоянии друг от друга. При необходимости увеличьте количество.

Примечание. Как показывает практика, в большинстве случаев при столбах 30х30 или 40х40 см расстояние между ними составляет 1,5-2,5 м.

Фундамент закладывается в следующей последовательности:

Они убирают растительность на месте постройки. Можно удалить весь плодородный слой.

Отметьте контур фундамента колышками и веревками.

Отметьте места установки столбов.

Копают углубления немного больше площади опоры. Дно канавок при таком же расчете должно быть на одном уровне, чтобы туда можно было поместить песчаную подушку толщиной 15-20 см и пятку опоры. Если участок пологий, колонна в верхней части рельефа точки застройки должна возвышаться на 30-40 см над уровнем земли.

В каждую яму насыпают слой песка, заливают водой и утрамбовывают.

Угловые стойки просушите, проверьте уровень. При необходимости добавьте или удалите немного песка, чтобы наконечники столбов находились на одном горизонте.

Распределите угловые стойки на растворе.

По периметру устанавливаются промежуточные стойки.

Примечание. Если ширина КПП более 2,5м, то внутри периметра по оси КПП устанавливается еще один ряд стоек, параллельно длинной стороне. Это необходимо для основания центральной балки, которая служит дополнительной опорой для бревна перекрытия.

Фундамент из старых автомобильных покрышек

Они используют старые автомобильные шины размера R13-R15. Также подходят шины для промышленных складских вилочных погрузчиков с диаметром обода 10-12 дюймов.

Каждая колонна состоит из двух или трех шин, установленных друг на друга. Важно, чтобы все они были одного размера, иначе столбы будут отличаться по высоте и площади основания.

Шины нижнего уровня размещаются на подготовленной площадке, выравниваясь по линии разметки и горизонтальному уровню. Но знаки наносятся с учетом оригинальности формы столбов и того, что они будут изображать проекцию фасада.

После укладки первого ряда каждую покрышку засыпают песком, который смачивают и утрамбовывают до плотного заполнения объема. Затем укладывается второй ряд и при необходимости третий.

При заполнении верхнего ряда песком в каждую шину кладут бетонную плитку или строительный блок так, чтобы вкладыш немного выступал над верхним краем шины. Служит опорой для установки и фиксации нижней планки рамы. Если домовая перемена установлена ​​«серьезно и надолго», то вместо песка лучше использовать бетонную смесь.

При расчете параметров такого фундамента площадь колонны рассчитывается исходя из посадочных размеров покрышек.

Фундамент из асбестоцементных труб

Это еще один вид столбчатого основания, хотя его часто называют буронабивным свайным фундаментом из-за схожей технологии изготовления.

Расчет количества опор определяется по стандартной методике: общую площадь основания разделите на площадь конца асбестоцементной трубы, рассчитанную на внутренний диаметр.

В этом случае труба не принимает нагрузку, а служит несъемной опалубкой. И не исключено, что из-за небольшой площади труб столбы придется устанавливать вплотную друг к другу, с интервалом менее одного метра.

Такой фундамент выбирают для подъема грунта, а технология производства выглядит так:

На очищенном от растительности участке отмечается контур фундамента.

Отмечается расчетное положение столбцов.

Ямки просверливают на глубину 20-30 см ниже линии промерзания почвы. Диаметр отверстия должен быть немного больше внешнего диаметра трубы.

На дно каждой лунки насыпается песок слоем 10-15 см.

На каждую опору вяжется каркас из арматуры сечением 8-10 мм. Для труб большого диаметра он может состоять из 3-4 стержней, расположенных вертикально.

В отверстия вставляют трубы, в каждую заливают немного бетона. Каркас вставляется внутрь и бетон заливается полностью. Укладывается анкер для крепления нижней планки обвязки.

Столбы выравнивают, закрепляют подпорками, оставляют в таком положении до полного высыхания.

Каркас

Для нижней планки используется сухой брус сечением 100х100 мм. Его кладут на столбы фундамента, которые предварительно укладывают рубероидом. Угловые стыки выполняются самым простым способом — половиной дерева.

Аналогичным образом к ремешку подключается центральная планка. Проверьте уровень всего нижнего ремня и закрепите его на стойках анкерами.

Возможен и другой способ устройства нижней обвязки, для которого используется балка сечением 150х100 м. Ее укладывают на фундамент одной лицевой стороной, а на второй венец берут балку сечением 100х100 мм и закрепляют по периметру к первому, чтобы получить внутренний шаг 50 мм для поддержки ствола пола.

Для несущих стоек — балка сечением 100х100 мм, для промежуточных 100х50 мм. Несущие стойки располагаются в углах, дверях, местах установки перегородок.

Промежуточные стойки — оконные проемы и элементы каркаса, которые служат дополнительными ребрами жесткости и для крепления обшивок (внешних и внутренних). Если дом утеплен, то этап устройства дополнительных стоек выбирается исходя из ширины теплоизоляционных материалов. Стойки рамы крепятся к нижней обвязке стальными перфорированными уголками и временно фиксируются укосинами.

Примечание. Окна и двери выбираются на этапе проектирования. А для них в раме устраивают проемы соответствующих размеров с учетом допусков для правильной установки.

Для скатной кровли стойки каркаса сразу обрезают по размеру с учетом уклона.

Элементы верхней планки из дерева 100×100 мм:

Отрежьте по размеру.

На «земле» бороздки выделяются в точках пересечения (в углах и с перегородкой).

Крепится на временные крепления к стойкам. Сначала крепятся длинные стороны периметра, затем короткие, в конце — поперечная балка.

Проверьте уровни и углы. Наконец, их прикрепляют к стойкам.

Крыша, пол, стены

Стропила крепятся к верхней обвязке скобами одним из следующих способов:

• в предварительно нарезанных пазах;
• с опорным стержнем.

Затем гидроизоляция крепится к стропилам и, сверху, к обрешетке и кровле.

Ребра жесткости пола прикреплены к нижней обвязке и к промежуточной балке перпендикулярно длинной стороне кабины для переодевания. Этап раскладки лага зависит от толщины доски.

Если редуктор утеплен, снизу подшивают плиты OSB или обрезную доску. Затем укладывается рулонная гидроизоляция и между бревнами укладывается утеплитель. При использовании минеральной ваты между утеплителем и чистым полом оставляют вентиляционный зазор. А если толщина лаг недостаточна, то поверх них кладется дополнительная рейка.

Для чистового пола можно выбрать шпунтованную доску либо плиты OSB и линолеум.

Для внешней облицовки стен используются все доступные фасадные панели: виниловый сайдинг, профнастил или панели ПВХ. Для внутренней облицовки лучше выбрать вагонку.