Гараж из бруса 100х100 своими руками с размерами: от фундамента до крыши

Деревянный гараж сложно представить в плотной городской среде. Основная причина такой непопулярности — низкая пожаробезопасность деревянных построек и ограничения минимальных расстояний между ними. Обычно деревянные гаражи ставят на достаточно больших площадях при условии, что дом и другие постройки построены из одного материала. И хотя основные причины выбора бруса продиктованы требованиями ландшафтного дизайна, у деревянных гаражей есть свои преимущества.

Достоинства и недостатки бруса в качестве материала для гаража

Помимо привлекательного внешнего вида преимуществом деревянного гаража считается более низкая стоимость. Это определяется двумя факторами: ценой на стройматериалы и стоимостью фундамента.

Дерево в России всегда считалось самым доступным строительным материалом. Это утверждение верно даже сейчас, когда речь идет о сосне. Например, можно сравнить два самых популярных материала: сосну I сорта и обычный керамический кирпич.

Для гаража обычно выбирают брус сечением 100х100 мм, цена которого находится в пределах 7000-8000 руб / м3. Несложно подсчитать, что на 1 м2 стены с учетом стоимости утеплителя и крепежа стоимость стройматериалов составит 750-850 рублей.

Если строить гараж из обычного кирпича формата 1НФ с учетом толщины швов, то на 1 м2 кладки в одном кирпиче потребуется 106 штук. Исходя из цены 7 руб. / Шт., Затраты только на кирпич составят 742 руб. Но чтобы согнуть такой участок стены понадобится еще 60-65 литров кладочного раствора, а это примерно на 200 рублей больше, если использовать готовые смеси. И соответственно стоимость материалов на 1 м2 кирпичной стены составит 940-950 рублей. А если выложить наружный ряд из облицовочного кирпича, затраты увеличатся минимум на 10-20%.

Можно утверждать, что гараж из бетонных блоков обойдется дешевле. Конечно, его цена за 1 м3 на 20-30% дешевле, чем у кирпича. А с учетом кладки в одном блоке стоимость материалов будет дешевле примерно на 30-40%. Но, что хорошо для кооператива или товарищества городских гаражей, не подходит для участка частного дома — шлакоблок нужно чем-то облицевать. А также от отечественного производителя ТЕХНОНИКОЛЬ плитка под кирпич стоит от 450 руб / м2, что приводит к увеличению конечной цены материалов за один «квадрат» стены до 900 руб и выше.

И на фундаменте. Вес деревянного дома намного меньше, чем у кирпичного. А если не использовать сборный фундамент из ФБС, то для заливки монолитной ленты степень бетонирования можно уменьшить, а диаметр арматуры — меньше. То же самое и с основанием плиты. И это не говоря уже о том, что толщина и полос, и плит меньше, чем сама кирпичная конструкция.

Главный недостаток деревянного гаража — долгие сроки постройки. От закладки фундамента до ввода в эксплуатацию проходит от трех месяцев для сухой древесины до одного года для древесины с естественной влажностью. Это время необходимо для завершения активной фазы вывода.

Кроме того, к недостаткам можно отнести ужесточение требований к прокладке электропроводки на горючих основаниях.

Размеры гаража и выбор места

Размер гаража зависит от размера автомобиля и желаемых дополнительных опций постройки. Но если на данный момент в семье есть седан среднего класса, а уж тем более малолитражка, то с габаритов такой машины начинать не стоит. Размеры более крупной машины, например минивэна или джипа, лучше сразу учесть в проекте, с перспективой на будущее.

Внутреннее пространство в гараже на одиночную машину определяется следующим образом:

• Длина. К ширине автомобиля нужно добавить не менее 0,5 м с каждой стороны, чтобы можно было открыть двери в салон, пройти между автомобилем и стеной. Но лучше, когда этот запас увеличится еще немного: например, как размер межкомнатной двери — 0,7-0,9 М. Это позволит водителю взять на себя определенные «вольности» при входе в гараж и создать более комфортные для него условия погрузка / разгрузка пассажиров внутри гаража в случае непогоды.
• Длина. Оставьте перед машиной не менее 0,5 м, чтобы можно было обойти капот, поднять крышку и, при необходимости, выполнить небольшие работы по техническому обслуживанию. Со стороны багажника седана также достаточно, если свободно 0,5 м, а вот для хэтчбека, универсала или внедорожника лучше оставить свободным около 1 м.
• Рост. Для нынешнего «стандарта» гаражных кооперативов минимальная высота бокса для скатной крыши составляет 2,2 м, но оптимальная высота составляет 2,5–3 м.

Список дополнительных опций, влияющих на размер гаража, довольно обширен:

• Все виды систем хранения: полки, стеллажи, шкафы, антресоли.
• Рабочее место (верстак) для выполнения «мелкого» ремонта мелких узлов и деталей.
• Подъемник, лебедка или цепная таль для демонтажа крупных агрегатов.
• Отопительные приборы или система отопления.
• Пристройка под одной крышей для хранения садового инвентаря и инструментов, спортивного инвентаря, велосипедов, детских колясок и т.д.

Довольно часто гараж совмещают с другими хозяйственными постройками, что позволяет сэкономить на материалах и снизить «потерю» полезной площади участка.

Выбирая место под гараж из бруса, если он не является пристройкой к дому, учитывайте расположение ворот участка и возможность строительства подъездной дороги. Также необходимо учитывать нормативы расстояний между: зданиями в пределах участка, зданиями на соседнем участке, забором, красной линией, точкой водозабора.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж из бруса бывает двух видов — ленточный и плитный. Выбор того или иного типа зависит от особенностей местности и дополнительных функций постройки. Например, для гаража с подвалом требуется ленточный встраиваемый фундамент, а для простого гаража для автомобиля достаточно плиты, в этом случае можно использовать сборное основание из дорожных или аэропортовых плит (в том числе б / у, но без видимых следов разрушения).

Ленточный фундамент

Для гаража с подвалом и для очень тяжелых грунтов глубину фундаментной ленты кладут на 15-20 см ниже линии промерзания грунта. В остальных случаях допускается использование низкокачественного субстрата, даже если грунт имеет средний вес. Причем, чтобы уменьшить действующие на фундамент подъемные силы, глубина подошвы должна быть не менее 60 см. Считается, что вес постройки будет компенсировать силы, выталкивающие фундамент из земли.

Глубина неглубокого фундамента в зависимости от типа грунта выбирается в пределах 40-60 см. Этот тип фундамента нельзя использовать на слабых грунтах. В таких случаях выбирается другой тип неглубокого фундамента — плита.

Расчет

Ширина ленточного фундамента рассчитывается следующим образом:

Тип грунта определяет его нормированную несущую способность (расчетное сопротивление). Но эта величина не фиксированная, а «колеблющаяся» и зависит от степени насыщения почвы влагой, пористости, плотности, пластичности.

Рассчитайте нагрузку на землю, которая зависит от веса всей конструкции. Сюда входит вес стен, потолка, изоляции, обшивки, ворот, фурнитуры, крыши и самих фундаментов (за исключением автомобиля и веса полов на земле). На этом этапе расчета ширина фундамента считается равной ширине стен.

Учитывается давление снега на крышу, которое в некоторых регионах может достигать 200 кг / м2. Ветровые нагрузки можно не учитывать, так как они незначительны для конструкции менее 5 м.

Сложите все нагрузки и добавьте 10% запаса прочности.

Разделите общую нагрузку на площадь основания фундамента. Сравните результат со стандартным расчетным сопротивлением грунта. Он должен быть ниже стандарта.

Если полученное значение давления на основание больше нормативного, ширину основания увеличивают и заново проводят расчет с учетом увеличения веса самого фундамента.

На практике независимые застройщики обычно используют простое правило: ширина ленты для гаража должна быть на 25-30% больше ширины стены. Как правило, для всех типов грунтов, допускающих укладку монолитной армированной ленты, этого запаса достаточно.

Нулевой цикл

Разметка котлована (траншей) проводится с запасом. В зависимости от текучести грунта и глубины фундамента запас может составлять до 1 метра. Это позволит при необходимости укрепить стены щитами и обеспечить удобство установки опалубки и проведения гидроизоляционных работ.

Если в гараже есть подвал и уровень грунтовых вод высокий, яму можно выкопать еще шире. Это необходимо для того, чтобы по периметру проложить дренажные трубы на расстоянии от основания фундамента чуть больше ширины отмостки. Трубы укладываются немного ниже уровня подошвы, с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.

Закладка ленты

Сначала на дно котлована (траншеи) насыпается слой песка и гравия. Общая толщина подушки 25-30 см. Дальнейшие работы ведутся в такой последовательности:

Опалубка устанавливается с обрезного края. Также можно использовать необрезную доску, но с внутренней стороны стены необходимо будет обшить рубероидом или пленкой, чтобы предотвратить потерю влаги из бетона. Толщина панели должна быть не менее 20 мм. Стены полнопрофильной опалубки фундамента дополнительно укрепляются распорками. Для общей жесткости производится горизонтальная обвязка противоположных стоек опалубки.

Каркас вяжется из арматуры. Закладывают шпильки, чтобы закрепить первый венец сруба.

Залить слои бетона. Каждый слой заливается по всему периметру за один прием высотой не более 20 см, затем бетон уплотняется глубоким вибратором или штыком, заливается следующий слой.

По окончании заливки бетона на фундамент укладывается пленка или рубероид.

Через 4 недели опалубку снимают.

Гидроизоляция и (при необходимости) утепление фундамента.

Прокладываются элементы канализации (кольцевой дренаж).

Засыпьте почву.

Фундамент плита

Для гаража из бруса можно использовать плиты перекрытий обоих типов — сборные и монолитные. Конечно, было бы правильно провести расчеты, но, как показывает практика, для такой легкой конструкции, как гараж из бруса, вполне достаточно, если размеры плиты будут такими же или немного больше размеров структура.

Толщину плиты можно рассчитать по довольно простой методике:

• Для армирования потребуется каркас из двух сеток (по аналогии с дорожными плитами).
• Диаметр арматуры для плит для легких конструкций — не более 12 мм.
• Расстояние между сетками считается 7 см.
• Толщина бетона от поверхности до сетки — 3 см.

Как видите, общая толщина пластины не превышает 18 см, округляя в большую сторону (до 20 см), автоматически устанавливается запас прочности 10.

Плита укладывается по стандартному алгоритму:

Маркировка.

Обустройство неглубокой «кормушки».

Выравнивание и утрамбовка днища.

Засыпка слоя щебня и утрамбовки песка.

Укладка гидроизоляционных материалов в рулонах.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса.

Залить и утрамбовать бетон.

Стриптиз.

Гидроизоляция конечностей.

Укладка элементов канализации (при необходимости).

Монтаж стен из бруса

Перед началом монтажа необходимо провести ряд подготовительных операций: согласно проекту распилить брус по длине, пронумеровать каждый элемент, сделать необходимые технологические выемки для угловых стыков, обработать древесину антисептиком и огнестойкий. Также необходимо выровнять поверхность основания или плиты (по периметру) цементным раствором.

Технология строительства бревенчатого дома имеет следующую последовательность:

Цоколь покрывают битумной мастикой и укладывают первый слой гидроизоляции в рулонах. Снова наносится битумная мастика и укладывается второй слой гидроизоляционного материала.

По шагу анкеров в балке первой коронки просверливаются сквозные отверстия.

В отверстиях сверлом большего диаметра делают выемки под гайку.

Уложите первую коронку угловым стыком по проекту. Уровень проверяется, при необходимости положение планки корректируется с помощью подкладок из рубероида. Натяните ремень за основание с помощью гаек.

Разверните изоленту и уложите вторую коронку. Остальные коронки монтируются аналогично. Для большей жесткости конструкции помимо угловых соединений используются деревянные шпильки или металлические шпильки.

Для соединения дерева по длине внутри венца используется паз с дополнительным армированием дюбелем.

Внутренняя перегородка для гаража, совмещенного с другим складским помещением, как правило, состоит из бруса меньшего сечения или доски. Поэтому ставится после сборки общей коробки.

Гаражные ворота

Для установки любых ворот необходимо установить короб, который крепится к срубу при помощи опалубки или окна. А гаражные ворота выбирают из следующего списка:

Колебание. Этот вид самый распространенный, но не самый лучший для деревянного гаража. Конструкция: жесткий каркас плюс покрытие. Недостаток: гаражные ворота с распашным открыванием достаточно сильно нагружают гараж и гараж, требуется свободное пространство между машиной и гаражом, автоматика стоит довольно дорого.

Отдача. В классическом исполнении ворота состоят из одной или двух створок, которые «бегут» параллельно внешней стене. Чтобы механизмы работали, расстояние от проема до угла гаража должно быть больше ширины двери или створки. Иногда полотно делают секционным. Недостаток — невысокая герметичность и теплоизоляция.

Подъем и вращение. Это полотно, полностью закрывающее проем. Подъем с поворотом осуществляется системой рычагов с закреплением полотна параллельно потолку. Подъемный механизм имеет автоматический привод (с возможностью работы в «ручном режиме»). Недостатки — плохая герметичность и обязательное наличие свободного пространства в 1 м снаружи между воротами и автомобилем.

Секционный. Полотно состоит из нескольких секций, соединенных стальными шарнирами. Это придает полотну «гибкость», что позволяет ему плавно перемещаться в пространстве под потолком. Секция представляет собой сэндвич-панель из оцинкованной стали или алюминия, заполненную утеплителем в виде пенополиуретана. Секционные ворота лишены большинства недостатков других типов.

Гаражные ставни. Этот тип чем-то напоминает секционные ворота, но с тонкими узкими ламелями, которые на барабане завернуты в защитный бокс. Двери намного дешевле секционных ворот, но обладают низкой взломостойкостью и низкими теплоизоляционными свойствами.

Наконец. Гаражные перекрытия на ленточном фундаменте выполняются с обязательным армированием и в принципе мало чем отличаются от плитного фундамента. Крыша гаража из бруса делают односкатной или двухскатной.

В остальном это обычная конструкция с деревянным каркасом и обрешеткой, тип которой определяется материалами кровли.